Оловянные солдатики: Игры комнатных полководцев. Оловянные солдатики своими руками


Солдатики своими руками | podelki-doma.ru

Обновлено: 30 апреля 2018г.

А статья у нас сегодня — о мальчишеских игрушках. Пожалуй, трудно найти мальчишку, который бы в детстве не играл в солдатики. В сознании большинства наших современников они, то есть солдатики, так и воспринимаются лишь в качестве детских игрушек. Но, во-первых, это слишком упрощенный подход, а во-вторых, немало известных людей, уже будучи вполне взрослыми, не стеснялись своего пристрастия к маленьким игрушечным воинам. В их списке – французские монархи Людовик ХІV, Наполеон I и Наполеон II, русский полководец Александр Суворов и его современник император Павел I, немецкий композитор Иоганес Брамс, английский писатель Роберт Стивенсон, английский премьер-министр Уинстон Черчилль и многие другие, известные и менее именитые личности.

Солдатики — древние игрушки

История солдатика насчитывает более 4-х тысяч лет назад. Древнейшие из них найдены в гробницах древнеегипетских фараонов. Сделанные из дерева, фигурки олицетворяли стражу, охраняющую умершего правителя в загробной жизни.

soldaty egipet

 

На весь мир известна терракотовая гвардия из мавзолея древнекитайского императора Цинь-Шихуанди. Полноростовые фигуры его телохранителей выполнены с высочайшей деталировкой, а лицо каждого настолько индивидуально, что не остается ни малейшего сомнения в портретном сходстве.

terracota-army

В Средневековье игрой в солдатики увлеклись европейские короли и вельможи. Это была едва ли не единственная общественная прослойка, способная позволить себе такое удовольствие, ведь материалом для изготовления фигурок выступали чаще всего драгоценные металлы. Сами игры имели тактический и стратегический моменты – в них будущие полководцы изучали основы управления военными отрядами.

В XVII – XVIII вв. уже не один уважающий себя королевский двор не обходился без коллекции миниатюрных воинов. А в начале ХІХ столетия солдатики наконец стали доступны широкому потребителю и вышли в массы. Связано это, как ни странно, с распространением дешевой фаянсовой посуды. До этого европейская посуда в большинстве своем отливалась из олова. Но фаянсовая технология оказалась значительно экономичнее, и литейщики-оловянщики просто не выдерживали конкуренции. В поисках нового рынка сбыта они обратились к производству оловянных фигурок. Так и родился хрестоматийный оловянный солдатик. Произошло это в германском городе Нюрнберге, а первые солдатики в среде коллекционеров так и называются: нюрнбергская миниатюра.

Помните, у Андерсена: из одной оловянной ложки – 25 солдатиков? Если сравнить с продукцией современных фабрик, то придется удивиться размеру ложек того времени. Но удивление будет преждевременным: тогдашние ложки были не больше нынешних ложек. А вот солдатики – наоборот, уступали в параметрах своим потомкам начала ХХI века. Нюрнбергские фигурки были плоские, не толще 3 мм, а высота пешего солдатика равнялась примерно 30 мм. Так что неудивительно, что из одной ложки вышло две дюжины стойких оловянных.

soldatiki2

Впоследствии появились и объемные фигурки, интереснее, но и дороже, а самые дорогие среди массовой продукции делались и вовсе разборными. Русский художник рубежа ХІХ – ХХ вв. Александр Бенуа вспоминал, что появление у него именно таких разборных солдатиков он воспринял как настоящий праздник.

В ХХ столетии спектр сырья для производства солдатиков значительно расширился за счет полимерных материалов. После Второй мировой войны солдатики стали одной из наиболее востребованных статей на рынке игрушек. В этот же период набирает популярность военно-исторический варгейм (военно-тактические игры с солдатиками). В отличие от подобных игр эпохи Средневековья и Нового времени, теперь они посвящены конкретным событиям военной истории, будь то восстание Спартака или Сталинградская битва. Основной контингент варгеймеров – отнюдь не дети, а молодежь от шестнадцати и старше.

Параллельно развивается и коллекционирование солдатиков – как старинных сто- и двухсотлетней давности, так и современных, выпущенных специально для коллекционеров.

Как бы там ни было, а дух Андерсеновского солдатика не сгорел в пламени печки, а продолжает согревать сердца миллионов «солдатистов» по всему миру.

 Кононко Юлия

Для тех, кто хочет делать солдатиков своими руками, есть разные способы и материалы. Самостоятельно лепить солдатиков можно из пластилина, глины или даже массы для холодной сварки. Как лепить солдатиков из «холодной сварки» показывает Сергей Осипов:

Попробуйте повторить все действия, и тогда у вас возможно получатся солдатики, похожие на эти фигурки скульптора-любителя Сергея Киселева:

plastilinovyie-soldatiki39

Вот видео об авторе этой пластилиновой армии (более 2000 солдатиков):

Еще солдатиков делают из проволоки, очень подробная инструкция здесь: www.lobzik.pri.ee/modules/news/article.php?storyid=404

солдатик1солдатик2солдатик3солдатик4солдатик5

Ну а желающие собственноручно отлить себе металлических солдатиков могут посмотреть для начала инструкцию:

Бумажными солдатиками играть надо более аккуратно. Они могут быть плоскими, например, такими:

 

Или объемными, как наш солдат из фантиков.

А вот о солдатиках из дерева (из книги В.С.Горичевой «Куклы»):

деревянные солдатики

Фот от самого молодого участника в  конкурсе и первого мужчины среди  участников всех конкурсов моего блога. Знакомьтесь —  Архангельский Степан, 11 лет.

Степан живет в городе Кавалерово и, как и полагается мальчишкам, не равнодушен к военным играм. Он любит лепить из пластилина рыцарей и всяких вояк. В основном, занимается этим в детской группе при клубе «Светлица».

Описание работы получается коротким: берется пластилин разного цвета. Лепит Степан без основы. Отрывая маленькими кусочками массу, создает требуемую форму, глядя на картинку.

И получается вот такой рыцарь:

пластилиновый рыцарь

Рыцарь из пластилина

Как делать солдатиков из пластилина и проволоки написано в  книге В.С.Горичевой “Куклы”:

soldat iz plastilina i provoloki1soldat iz plastilina i provoloki2soldat iz plastilina i provoloki3

И еще один пошаговый мастер-класс по лепке солдата из пластилина:

солдат из пластилина16

На тему пластилиновых солдатиков я нашла такое видео, удивительное:

А это — красноармеец из ткани, схема для шитья из альбома «Искусство в быту«:

 

В общем, можно делать солдатиков своими руками или покупать готовых.

Главное, чтобы они так и оставались игрушками в руках мальчиков и взрослых, а люди не становились игрушками в руках правителей мира сего.

Чтобы не забыть адрес страницы и поделиться с друзьями, добавьте себе в соцсети:

Еще интересно:

Посмотрите также:

Сундучок и домик из коробокДля дня рождения Русалочки мне понадобился сундучок, но  те, что я видела в продаже, были просто шка...

Еще один домовой своими рукамиИ снова про домового :). Если вы никогда не видели его, это не значит, что его не существует. По кра...

Как сделать травянчика своими рукамиДумитраш Светлана расскажет нам, как с помощью эко-игрушки "травянчик" приблизить наступление весны ...

Доктор КотовскийЕще один мастер-класс по валянию от Натальи Моисеевой. Сегодня у нас в гостях… Доктор Кто? Доктор К...

Домик для гномикаОчередная работа на конкурс "Осенний калейдоскоп" - мастер-класс "Домик для гномика" от ученицы наше...

"Мамины руки не знают скуки"Дорогие читательницы! Поздравляем вас с Днем Матери! Желаем побольше светлых и радостных минут общен...

Мягкая игрушка "Счастливый кот"Работу выполнила: Сердинова Ирина Сергеевна, студентка  ГБ ПОУ «ВПТ» г.Волжский, 20 лет. Мягкая и...

Мастер-класс: валентинка «Влюблённая рыбка»Еще одна работа на наш конкурс "Подарки своими руками".  Автор: Тимофеева Анна Федоровна, педагог д...

Открытки для папы на 23 февраля своими рукамиНесколько вариантов открыток, сделанных нашими читателями в подарок папам на 23 февраля - фото и пош...

Кукольный дом своими рукамиИ еще один мастер-класс, как сделать кукольный дом своими руками, подготовила Степанова Татьяна. "Я ...

Мягкая игрушка "Кролик" из фетраОбязательным атрибутом празднования Пасхи для многих представителей европейских стран считается крол...

Объемная звезда-коробочка из бумагиВ данном мастер-классе мы предлагаем сделать яркую звезду из бумаги в технике оригами. Она выполнена...

Обсуждение: 8 комментариев Свежие записи

 РубрикиРубрикиВыберите рубрикуКуклы своими руками  (101)Новости  (93)Поделки своими руками  (1 230)   Плетение из резиночек  (25)   Поделки из бисера и бусин  (35)   Поделки из бумаги  (281)   Поделки из конфет  (28)   Поделки из ниток и шерсти  (46)   Поделки из пластилина, глины, теста  (85)   Поделки из подручных материалов  (294)   Поделки из природных материалов  (126)      Поделки из бересты  (16)   Поделки из ткани  (194)   Рисунки — картинки  (42)Полезные советы  (4)Праздники  (283)   Подарки своими руками  (154)   Поздравления и стихи  (30)   Рецепты и сервировка  (49)   Что подарить  (18)Публикации педагогов  (110)Рукоделие  (631)   Бисероплетение  (29)   Валяние  (31)   Вышивка  (18)   Вязание  (252)      Вязание крючком  (200)         Аксессуары (вязание крючком)  (69)         Игрушки (вязание крючком)  (66)         Одежда (вязание крючком)  (59)      Вязание спицами  (48)         Аксессуары (вязание спицами)  (3)         Игрушки (вязание спицами)  (10)         Одежда (вязание спицами)  (34)   Декупаж  (43)   Канзаши  (31)   Квиллинг  (19)   Поделки из фоамирана  (18)   Полимерная глина и пластик  (11)   Работа с деревом  (10)   Роспись по ткани  (2)   Свит-дизайн  (30)   Скрапбукинг  (13)   Шитье  (115)      Аксессуары и предметы для дома  (37)      Игрушки  (44)      Одежда  (31)Сценарии  (83)   День рождения  (18)   Новогодние  (23)   Свадьба  (5)   Тематические  (28)   Школа и детский сад  (26)Техники рукоделия  (26)Это интересно  (73)

stopor

podelki-doma.ru

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях

как сделать оловянного солдатика в домашних условияхОловянные солдатики – это любимые игрушки мальчишек всех времен, но что делать, если у тебя есть только один солдатик определенной формы, а тебе для игры или в коллекцию их надо несколько? В этом случае можно попробовать изготовить их самостоятельно, правда, терпения и старания для этого понадобится немало.

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях? Почитай эту инструкцию, посмотри картинки и попробуй его изготовить. Если постараться, то солдатик должен получиться.

Для того чтобы сделать нового оловянного солдатика понадобится солдатик уже готовый, как образец. С него ацетоном надо смыть краску, если он окрашен, а затем приступить к изготовлению формы для отливки.

 

Как сделать форму для литья оловянных солдатиков

Форму для литья оловянных солдатиков делают из трех составных частей: две части гипсовые, а третья – брусок из металла.

1. Возьми ровный брусок пластилина и вдави в него солдатика-образец до половины, а металлический брусок прижми к подставке солдатика так, как это показано на рисунке 1.

2. Сделай из стенок спичечного коробка заборчик и огради им пластилиновую заготовку – просто воткни его в пластилин так, как на рисунке 2. Проделай в пластилине два или три углубления, как на рисунке. Эти ямки понадобятся при стыковке двух половинок будущей гипсовой формы.

3. Намажь растительным маслом всю поверхность пластилина, вдавленного в него солдатика, ямки и металлический брусок, и приступай к изготовлению формы из гипса. Для этого высыпь в чашку просеянный через сито порошок гипса или алебастра и, помешивая, залей в него столько холодной воды, чтобы смесь была похожа на жидкую сметану.

4. Медленно и аккуратно вылей гипс из чашки в пластилиновую заготовку. При этом надо тщательно следить, чтобы не было пузырьков. Из-за химической реакции гипс немного нагреется и ему надо дать время на остывание – минут 10-15.

5. Когда гипс остынет, аккуратно сними половинку гипсовой формы и вынь солдатика.

6. Вторая половинка гипсовой формы изготавливается так же, как и уже сделанная первая, только вместо заготовки из пластилина возьми первую половинку формы вместе с уложенным в неё солдатиком. Подставь к подставке солдатика брусок из металла и прилепи пластилином заборчик (рис. 6).

Смажь маслом поверхность внутри заборчика, залей жидким гипсом, а когда он остынет, разними половинки формы, аккуратно вынь солдатика-образец, и оставь форму сохнуть на неделю.

7. Для того чтобы залить олово в форму в ней надо сделать литник – специальную канавку, которую нетрудно прорезать ножиком от края формы к основанию фигурки  в обеих её половинках. Также кончиком ножа надо процарапать от краев фигурки к краям формы царапины-канавки. Это - воздухи', через них из формы будет выходить вытесняемый расплавленным оловом воздух. Воздухи' не надо делать слишком широкими, иначе заливаемее олово через них будет вытекать из формы.

8. Перед отливкой между крепко стиснутыми половинками формы и бруском из металла проложи для теплоизоляции гладкий лист бумаги.

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях, отливка солдатика

как сделать оловянного солдатика в домашних условияхДля отливки фигурки солдатика найди чистую баночку (подойдет из-под вазелина) и плоскогубцами выгни её в виде ковшика (как на рисунке). Из такого ковшика будет удобнее выливать жидкое олово в форму.

Приспособь к ковшику вместо ручки плоскогубцы, надень варежку или перчатку и аккуратно расплавь в нем кусочки олова на плите.

Когда олово расплавится, крепко зажми в руке сложенные вместе две половинки формы (держать их надо литником вверх) вместе с бруском из металла (как на рисунке) и вылей жидкое олово в форму.

как сделать оловянного солдатика в домашних условиях

ДЕЛАЙ ЭТО ОСТОРОЖНО, НЕ ПРОЛЕЙ РАСПЛАВЛЕННОЕ ОЛОВО НА РУКУ ИЛИ НА НОГУ, СЛУЧАЙНО НЕ БРЫЗНИ ИМ В ЛИЦО И НЕ ОБОЖГИСЬ!!!

Затем дай олову хорошо остыть, аккуратно раскрой форму и оловянный солдатик почти готов. Остается только кусачками удалить лишнее и обработать фигурку надфилем. Если фигурка неудачна, то её можно расплавить и отлить солдатика снова.

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях, если нет образца

Если нет готового солдатика для образца, то можно срисовать с понравившейся картинки на плотную бумагу точный профиль солдатика и вырезать его. Чтобы сделать вырезанный профиль рельефным, на него можно наклеить бумажки-толщинки. Клеить их надо одна на другую с обеих сторон профиля (как на картинке), а края толщинок можно сравнять пластилином. Мелкие детали можно процарапать в уже готовой гипсовой форме.

 

как сделать оловянного солдатика в домашних условиях

Вот такая инструкция, как сделать оловянного солдатика в домашних условиях. Остается только раскрасить его с помощью тонкой кисточки масляными красками, разведенными масляным лаком или скипидаром. Только красить надо сначала все одноцветные детали, а затем, дав им просохнуть, детали других цветов.

 

 

 

 

 

 

 

 

www.vseznayem.ru

Стойкие оловянные солдатики: szhaman

Знаете что это? Не поверите...

Это - оловянные солдатики!

Но прежде почему меня вообще заинтересовала тема оловянных солдатиков?

Дело в том, что в процессе поиска картинок к посту о игрушках конца XIX - качала ХХ века, я наткнулся на очень интересную иллюстрацию.Оцените наборчик "сделай сам" :)

В пост ее вставлять тогда не стал - подумав, что она заслуживает отдельного поста. Но, к сожалению, отдельный пост написать не получилось.Вот я и решил, найдя забытую картинку, выложить хотя бы подготовленные картинки - дополним их статьёй из "Популярной механики".

Строго говоря, оловянных солдатиков делали не всегда из олова, да и сейчас в чистом виде этот металл используют редко – обычно речь идет о его сплавах. Но уж очень памятна всем с детства сказка Ганса Христиана Андерсена. Помните: «У старой оловянной ложки было двадцать пять сыновей»?

Самые первые маленькие солдатики были и вовсе деревянными или глиняными. Во всяком случае, именно из дерева была сделана найденная в гробнице сына фараона Емсы миниатюрная армия, мастерски вырезанная и раскрашенная более сорока веков назад. Принцы и короли играли солдатиками из драгоценных металлов – например, в 1610 году Людовик XIII получил в подарок 300 серебряных фигурок работы немецкого ювелира Н. Рогера.

Но что же олово? Этот материал стал применяться для игрушек публики попроще. Столетиями посуда и столовые приборы из олова служили большинству населения Европы. Но в конце XVIII века появилась дешевая фаянсовая посуда, более изящная и гигиеничная. Многие литейщики, лишившись массовых заказов, переключались на производство оловянной миниатюры: в начале XIX века уже не только в Нюрнберге и Аугсбурге, но и в Берлине, Потсдаме, Лейпциге, Фрайбурге, Майсене, Дрездене и других германских городах стали возникать «фабрики оловянных фигур».

После появления германской империи рынок наводнили фигуры солдат и полководцев прусской армии всех эпох. Как только их не изображали: и на парадах, и в походе, и на бивуаках. Ближе к Первой мировой войне появились и всевозможные аксессуары: артиллерийские орудия, грузовики, военные корабли и даже цеппелины. Впрочем, армией дело не ограничивалось: так, дрезденская фирма Георга Хайде предлагала на зарубежные рынки фигуры короля Великобритании с парадным конвоем, Робинзона Крузо, персонажей библейской сцены рождения Христа и даже целую антарктическую экспедицию!

Оловянная чума

С Антарктидой связана еще одна страница из истории олова. В 1912 году погибла отправившаяся на штурм Южного полюса экспедиция Скотта. Среди снежной пустыни люди остались без горючего, поскольку керосин вытек из разрушившихся по неизвестной причине жестяных баков. Оказалось, что олово паяных швов превратилось в серый порошок – его поразила «оловянная чума». Полиморфное превращение «белого олова» в «серое» было известно давно – на складах многих армий, бывало, не досчитывались то пуговиц на шинелях, то котелков. Однако далеко не сразу разобрались, что развивается это явление только в условиях низких температур – быстрее всего процесс идет при –33оС. Причем, если пораженные вещи соседствуют с целыми, происходит заражение «здорового» металла, прямо как при настоящей «человеческой» чуме. «Оловянная чума» погубила многие ценнейшие коллекции солдатиков. Например, в запасниках питерского музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок – в подвале, где они хранились, лопнули зимой батареи отопления.

Сегодня в мире десятки фирм делают солдатиков из пластмассы, а вот оловянная миниатюра постепенно стала высоким искусством и предметом вожделения коллекционеров – массово ее теперь почти не производят.

Проволочные кости

Изготовление миниатюрной фигурки начинается с эскиза – ведь необходимо точно знать, что именно хотелось бы получить в финале. Кроме прочего, эскиз помогает заблаговременно понять, какие элементы будущего солдатика будут отливаться вместе, а какие удобнее изготовить отдельно и смонтировать на фигуре уже после отливки. В прежние времена форму для отливки полуобъемных фигур мастер гравировал на мягких пластинах сланца, но для трехмерной миниатюры получить сразу форму не получится, придется сначала сделать модель. Проще всего лепить ее из скульптурного пластилина – он более тугоплавкий и более твердый, чем тот, что продается для детской лепки. Сначала предстоит согнуть проволочный каркас, который будет играть роль скелета пластилиновой скульптуры, а заодно согласно эскизу задаст правильные пропорции..

Алюминиевая проволока скручивается таким образом, чтобы скрученный участок примерно равнялся высоте туловища с головой, а свободные концы соответствовали длине ног плюс еще 1,5–2 см. Для удобства лепки ноги можно прибить к деревянному брусочку. Руки, как правило, лепят и отливают отдельно – и удобнее, и готовая фигурка с такими руками смотрится естественнее. Для рук тоже нужен каркас, но попроще – кусочек проволоки, должным образом согнутый «в локте». Здесь тоже оставляется небольшой свободный «хвост» проволоки, за который держат при лепке.

Пластилиновые мышцы

Для работы с пластилином понадобятся некоторые инструменты: стек – пропитанная горячим машинным маслом (чтобы меньше прилипала) лопаточка из твердого дерева, всевозможные иголочки и небольшой нож с острым концом. Пластилин постепенно наращивается на каркас с разных сторон. Сначала вылепливаются основные крупные объемы в виде простейших геометрических фигур. На этом этапе уточняются по эскизу пропорции, мастер со всех сторон рассматривает фигуру – где-то отсекает лишнее, где-то, наоборот, добавляет материал. До тех пор, пока основные элементы точно не соответствуют замыслу при взгляде с любого ракурса, увлекаться проработкой мелких деталей нельзя – велика вероятность, что любовно оглаженный участок придется переделывать.

Особое внимание уделяется, конечно, лицу и кистям рук персонажа, но важно обозначить и колени, локти, запястья – ведь даже под одеждой они контурируются. Чем легче и тоньше одежда, тем заметнее и более «анатомично» будут выглядеть и мышцы будущего солдатика. Самые рельефные складки одежды продавливаются на внутренних поверхностях локтевых и коленных сгибов, самые большие и плавные – на полах длинной одежды, шинели или накидки.

Куда отлить

Проще всего делать форму из двух половин. Самое сложное – отлить первую часть формы. Модель отделяется от подставки, острием ножа легонько наносится линия разъема половин формы – тут важно избежать пресловутых «замков», особенно если форма будет гипсовой. Затем на куске стекла организуется некое подобие кюветы, для чего объем будущей формы ограничивается пластилиновым бортиком. Теперь можно залить туда гипс, разведенный из расчета 1/3 порошкового гипса на 2/3 воды.

Погружаемая часть модели промазывается до линии разъема разведенным гипсом при помощи кисти (чтобы на месте мелких углублений рельефа модели в форме не образовались полости от воздушных пузырьков). После этого модель притапливают в гипс, совмещая линию разъема с уровнем раствора. Если модель норовит утонуть, можно подержать ее некоторое время, пока гипс не начнет густеть.

Когда гипс начинает схватываться, на его поверхности вырезаются небольшие полусферические углубления – они понадобятся для совмещения половин формы. Перед заливкой второй половины необходимо кистью нанести разделительный слой из смешанного с жидким машинным маслом мыла или консистентной смазки. Сначала он будут довольно активно впитываться в поры гипса, но постепенно этот процесс замедлится, и можно будет промокнуть излишки смазки, добиваясь ровного матового блеска всей поверхности разделения формы. Заливка гипса для второй полуформы происходит аналогично первой, и вот уже гипс «встал», и настал волнующий момент извлечения пластилиновой мастер-модели. Теперь форму можно немного доработать – отгравировать мелкие детали, что невозможно было сделать в пластилине. Например – процарапать иглой канты, тесьму, пряжки, сымитировать фактуру меха и т.д. Остается прорезать в гипсе литник, куда будет заливаться металл, и выпоры для выхода воздуха. Перед отливкой оловянного солдатика гипсовая форма обязательно должна несколько дней сохнуть, чтобы в ней не осталось и следа влаги – иначе закипевшая от расплавленного олова вода форму разорвет.

Приделать руки

По металлической отливке можно выполнять финальную отделку: имитировать тончайшей гравировкой стежки ниток на швах одежды, мелкую фактуру войлока и меха, отверстия для иглы пряжки на ремнях амуниции и т.д. Металл мягкий и пластичный, легко режется острием ножа или штихелями, полируется стержнем стальной иглы. К готовой фигуре приклеиваются цианакрилатным клеем руки и другие отдельно выполненные детали. Чем больше проработано мелочей на модели, тем лучше она выглядит – нужно сымитировать и подшлемник каски, и вентиляционные отверстия в ней, и подбородочный ремень, не забыть знаки различия на погонах, «орлы» на пуговицах. Конечно, степень проработки зависит от масштаба фигурки – одно дело миниатюра высотой 120 мм, совсем другое – 54 или 30 мм.

Make-up

Прежде чем фигурку красить, необходимо ее загрунтовать – иначе краска будет плохо держаться. Можно использовать любой грунт для металла, например – фирмы Humbrol. И конечно, нужно укрепить солдатика на временной подставке – иначе за что его держать?

<По клику на картинку - подробные этапы раскраски

Самое сложное – роспись лица. Вначале наносится очень жидкая красно-коричневая краска – так, чтобы она затекла во все складки рельефа и выявила черты лица. Излишки краски промакиваются сухой кистью. Затем на выступающие участки – нос, щеки, лоб, подбородок – наносится более светлая по тону краска. При этом на щеках, губах, ушах краска должна быть чуть розовее; на подбородке, под носом – чуть холоднее (степень «холодности» зависит от того, когда последний раз брился персонаж). Белки глаз можно не выделять – это смотрится «по-кукольному», ведь глаза человека скрыты в глазных нишах и вдобавок почти всегда щурятся от ветра, пыли, громких звуков – как раз тех факторов, которых на поле битвы более чем достаточно. Белки глаз видны только при прямом взгляде, глаза в глаза, но и тут достаточно чуть «тронуть» их не белой, а светло-серой краской с теплым оттенком. Зрачки можно наметить иглой, окунув кончик в черную масляную краску. Лицо и открытые кисти рук лучше всего расписывать художественной масляной краской – только она допускает нежные полупрозрачные лессировки, столь удачно передающие цвет тела живого человека. Неплохой результат дают художественные же водорастворимые акриловые краски.

Одеваем

Главное требование при окраске униформы – матовость покрытия. Здесь важно правильно выбрать подходящую краску. Специальные краски для моделистов выпускаются многими зарубежными фирмами (скажем, той же французской Humbrol, германской Revell или итальянской Model Master). Одно неудобство – сохнут они относительно быстро, поэтому могут оставаться следы кисти, а при подчеркивании складок одежды трудно растушевать границы тонов. Поэтому и здесь «тонировка» – выделение более светлым тоном базового цвета выступающих участков рельефа и зрительное «углубление» более темным тоном складок – выполняется художественной масляной краской. По уровню блеска все участки униформы выравниваются потом, когда фигурка покрывается из аэрографа (художественный краскопульт для мелких и точных работ) слоем матового лака.

Ремни и другие предметы амуниции лучше окрасить акриловой краской, имеющей мягкий восковой блеск, так удачно имитирующий кожу. Сапоги – самая живописная часть костюма. В них, как в зеркале, должны отразиться специфика конкретного театра военных действий, время года и погода. На параде они начищены до зеркального блеска, летом – пыльные, в распутицу облеплены грязью, зимой припорошены снегом.

Металлические части оружия вначале красят полностью в черный цвет или каким-либо из темных «металликов» (и такие краски для моделистов выпускают). Затем выступающие детали и грани высветляются серебрянкой – для этого по ним слегка проводят кистью со следами серебряной краски (кисть предварительно вытирают о салфетку до сухого состояния). Подобная обработка делает оружие «потертым», боевым.

Описать все тонкости процесса «очеловечивания» оловянного солдатика в одной статье невозможно. Процесс это творческий, и каждый художник ищет свои средства для достижения наиболее убедительного результата. Здесь есть и свои Шиловы, и Церетели, и даже свои Ван Гоги.

szhaman.livejournal.com

Стойкий оловянный солдатик - Домашнему мастеру - Сборник - Познавательный Интернет-журнал "Умеха

Стойкий оловянный солдатикКто из нас в детстве не хотел перенестись на Чудское озеро или Бородинское поле, Малахов курган или батарею Раевского? Кто хоть на миг не представлял себя Александром Невским, Суворовым, Кутузовым, чтобы послушные его воле полки двинулись в наступление и обратили врага в бегство? Детство прошло, но и сейчас, увидев хорошо исполненные оловянные солдатики, мы воскрешаем в памяти сверкающие линии штыков русской пехоты, нарастающий топот лошадей кирасирских эскадронов, мерную поступь римских легионов.

Этот мир открывается нам в произведениях военно-исторической оловянной миниатюры. Фигурки «стойких оловянных солдатиков» собрали под свои знамена приверженцев во многих странах. Во Франции, в Польше, Швеции, Германии, Англии и т. д. любители объединились в кружки и общества, выпускают журналы и каталоги, сотрудничают с известными специалистами и художниками-баталистами. Регулярно проводятся национальные и международные выставки, привлекающие внимание коллекционеров всего мира.

Увлечение военно-исторической миниатюрой объясняется тем, что экспонаты коллекций — пеших и конных солдатиков, батареи, тачанки и прочее — можно сделать своими руками в домашних условиях. Коллекционер сам создает свое собрание, изучая при этом историю родины, развивая чувство формы, цвета и композиции, постигая азы художественного литья.

Родословная маленького солдатика уходит в глубокую древность.

В XVI веке начинается массовое производство оловянных солдатиков, главным образом для детской забавы. С конца XVII столетия фигурки приобретают художественно-историческую точность. Их одевают в подлинные костюмы, появляются портреты королей и знаменитых полководцев, создаются целые жанровые сцены. В то время особенно славились своим искусством немецкие и итальянские мастера. Нюрнбергский мастер Эрнст Генрихсен первым поднял художественное исполнение фигурок на высокий профессиональный уровень. Ему же принадлежит инициатива в достижении договоренности производителей о размерах плоских фигур (пешая — высотой 32 мм, конная — 44 мм, не считая головных уборов). Этот вид фигурок стал называться с тех пор «нюрнбергским». Именно таким был знаменитый оловянный солдатик из сказки Андерсена.

Фигурки другого вида — объемные, родиной которых была Франция,— появились в 40-х годах прошлого столетия и стали непременной принадлежностью собраний коллекционеров и музеев в разных странах. Наиболее распространены фигурки высотой 50—60 мм, то есть в масштабе 1:32 или 1:30, считающемся международным стандартом. Этот размер в сочетании с объемностью формы позволяет достаточно полно воспроизводить мелкие детали обмундирования и вооружения и даже передать портретные черты исторических личностей.

Массовый выпуск фигурок из олова к 1950-м годам заметно сократился. Их стали изготовлять из других, более современных материалов. Однако среди любителей осталось немало приверженцев старого доброго оловянного солдатика.

Русская, историческая фигурка берет истоки из давних традиций крестьянской резьбы по дереву, а также изделий из папье-маше, которые имели очень широкое распространение. До революции выпускали и коммерческие оловянные солдатики, грубо сделанные, ярко раскрашенные, хрупкие, но все-таки передающие колорит российских войск разных эпох.

В советское время в 30-е годы прошлого столетия в Москве началось изготовление солдатиков из алюминиевых сплавов. Они были легкими и прочными, раскрашенными в соответствии с формой и вооружением Красной Армии. Позже в Ленинграде выпустили объемные фигурки из штампованной жести, скрепленные из двух половинок, окрашенные в один цвет. В 1950-е годы появились наборы, напоминающие довоенные — автоматчики, мотоциклисты, пулеметчики, кавалеристы. Они экспонировались на Лейпцигской выставке игрушек в 1957 году. В начале 60-х годов увидели свет первые пластмассовые фигурки.

К сожалению, в дальнейшем солдатики становились все хуже, все менее интересными по исполнению: статичные, одноцветные, с большими искажениями пропорции и формы обмундирования, бедные по тематике. В настоящее время можно выделить лишь работы московского автора Б. Д. Савельева, создавшего несколько интересных работ: «Первая конная» (Ленинград), «Древние воины» (Астрецовская фабрика), «Всадники 1812 года» (завод «Малыш», Москва). Однако небрежности в униформе несколько снижают их художественные достоинства.

Так сложилось, что советскую военно-историческую миниатюру представлли главным образом работы коллекционеров-любителей. Из них следует отметить ленинградцев М. В. Люшковского н А. И. Любимова. В коллекции первого насчитывалось свыше 50 тысяч фигурок всех времен и государств, второго — около 20 тысяч. Замечательные миниатюрные произведения почти 50 лет выходили из рук Л. А. Майдановича из Загорска. Успешно работали В. Ф. Мезенев в Ленинграде и большая группа коллекционеров в Москве и Подмосковье. Фигурки, композиции, целые диорамы переносят нас в дружины Дмитрия Донского, в осажденный Севастополь, на санкт-петербургский плац или редуты Полтавы.

А теперь перейдем к практической части статьи.

Каждому, кто хочет стать автором и коллекционером оловянных солдатиков, до начала создания своей армии необходимо решить, какой период истории, страну он собирается представить своей коллекцией.

Прежде чем дело дойдет до изготовления форм, нужно провести довольно долгую изыскательскую работу: штудировать исторические книги, собирать информацию о деталях униформы и вооружения, опираясь при этом на современные рисунки, музейные экспонаты и специальные издания. Особо ценное пособие для изучения униформы — фундаментальный 34-томный труд русского военного историка XIX века А. В. Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения российских войск». Помогут в работе также истории полков, иллюстрированные периодические издания, уставы и т. д. Если в коллекции будут конные фигурки, необходимо иметь иллюстрированные книги по кавалерийскому делу. Вообще пригодится любая информация по выбранной теме — журнальные вырезки, репродукции с картин, открытки. При исторической секции московского городского отделения Общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) создана комиссия по памятникам русской военной истории, которая располагает исчерпывающей информацией по вопросам, касающимся униформы, снаряжения, знамен, уставов, то есть все по русской армии.

Мотоциклист, регулировщик, барабанщик, матрос (выпуси 1960-х — 1970-х годов). Тачанка (1970-е годы). Автор Б. Д. Савельев.

Как ни мала оловянная фигурка, всего трех или пяти сантиметров высотой, а нельзя забыть ни одной детали, доступной изображению. И несть им числа. Петлица размером 1/3 мм не менее различима, чем украшенные бахромой швы, узор на стоячем воротнике, кольца кольчуги и маленькие пряжки на ремнях доспехов. Только при соблюдении исторической точности деталей фигурка заживет и доставит настоящую радость своим рождением.

Когда объект моделирования выбран, исторические материалы изучены, можно приступать к эскизу будущей фигурки. Если это всадник, важно соблюсти правильные пропорции человеческого тела и лошади. Здесь могут помочь фотоснимки, отпечатанные в заранее выбранном масштабе. Рисованная фигура с помощью кальки и измерителя «одевается» в желаемый мундир. Для плоских фигурок достаточно двух проекций (виды спереди и сзади), а для объемных — изображения в нескольких ракурсах.

Технологии изготовления форм для литья плоских и объемных фигурок значительно отличаются друг от друга.

Для изготовления формы плоской фигурки нужно приготовить две гипсовые пластины толщиной 15—20 мм одинакового размера (приготовление гипсовых форм и приемы литья описаны в книге Б. Н. Зотова «Художественное литье»). Рабочие поверхности пластин должны быть идеально ровными, для чего их лучше делать на стекле, вылепив на нем из пластилина рамку (три стороны из пластилина, а четвертая — линейка: один из торцов должен быть ровным). Через 2—3 суток после полного высыхания пластины плотно подгоняют друг к другу. В верхней пластине просверливают два сквозных отверстия, а на нижней делают под ними два конусообразных углубления диаметром около 10 мм. Затем пластины складывают вместе и в отверстия заливают расплавленный металл. Застыв, он зафиксирует обе половинки формы.

Рисунок с эскиза переводят на одну из пластин так, чтобы подставка приходилась на торец, сделанный по линейке. Изображение переносят в зеркальном виде, процарапывая острой гравировальной иглой. После этого начинается работа над рельефом. Штихелями сперва выбирают плоские места, затем по порядку вырезают в гипсе все детали фигуры, а также пояс, сапоги, шляпу, оружие, сумку, кружева. В процессе гравирования форму постоянно сравнивают с рисунком. Размеры уточняют измерителем. Пробные оттиски на пластилине позволяют судить о ходе работы, показывают, как будет выглядеть фигурка. Глубина рельефа одной половины формы не должна превышать 1—1,5 мм.

Когда первая половина формы готова — подставку делают позже,— ее не затронутые иглой поля коптят до тех пор, пока они не почернеют. При совмещении обеих пластин на второй половине формы отпечатаются точные очертания фигуры, которые остается лишь прочертить на гипсе гравировальной иглой. Затем штихелем выбирается рельеф.

Подставку гравируют в ровном торце после соединения обеих половинок формы. К подставке прорезают литник, по которому металл потечет в пустоты формы. К торцу со стороны литника и подставки резинкой или проволокой прикрепляется линейка, обернутая для плотного прилегания в 2—3 слоя газетной бумаги. Линейка составляет третью часть литейной формы.

От длины и ширины литника зависит давление, под которым жидкий металл будет вытеснять из формы воздух, и скорость, с которой он заполнит все части формы. Для выхода нужно сделать каналы — выпоры, иначе в отливке возникнут раковины и дыры. Выпоры процарапывают от внешних контуров фигурки до края формы. Когда форма готова, можно приступать к литью.

Чистое олово (плавится при 232°С) для литья не годится, отливка из него имеет массу раковин и дыр, непластична, хрупка. Состав сплава всегда был главным секретом мастеров оловянного литья. Как правило, применяют сплав из 60 частей олова и 40 частей свинца, так называемый третник, но допустимы и другие варианты. При большем количестве свинца (плавится при 327°С) есть опасность, что тонкие детали фигур — длинные копья, перья на шляпах, эфесы шпаг — полностью не отольются, потому что металл застынет, не успев заполнить все пустоты формы. Во избежание этого профессиональные мастера добавляют сурьму или висмут (не более 4%). Сплав становится более пластичным, совмещая в себе мягкость свинца и жесткость олова, детали фигур при сгибании не отламываются. Любителям же на первых порах надо браться за фигурки с меньшим числом тонких деталей.

Чтобы жидкий металл дольше не застывал и быстрее заполнял все части формы, надо ее внутреннюю поверхность перед каждой отливкой коптить. Слой копоти играет двоякую роль: как хороший теплоизолятор он не дает остыть металлу и в то же время предохраняет от перегрева форму.

Чтобы изготовить гипсовую форму объемной фигурки, надо сделать пластилиновую модель солдатика. По предварительному эскизу изготавливают проволочный каркас. На каркас накладывают пластилин и с помощью измерителя и маленьких стеков, которые можно сделать из спиц, вылепливают фигурку воина со всеми возможными подробностями.

Для работы используют твердый скульптурный пластилин, который можно приобрести в художественных салонах. Перед заливкой гипсом готовую модель помещают на некоторое время в холодильник, чтобы пластилин затвердел.

Форма должна быть многоразового использования, для чего ее делают из нескольких частей. На модели надо наметить будущие разъемы формы и по ним мягким детским пластилином, очень кропотливо вылепливают площадку — основу первого куска формы. Площадку окружают бортиками и в получаемую ванночку-опоку заливают сметанообразный гипс. Через 30 минут, когда гипс затвердеет, мягкий пластилин убирают, часть модели остается покрытой гипсом. Затем вылепливают вторую опоку. Одной из ее сторон будет край первого куска формы. Чтобы куски формы не слились, смажьте края опоки мыльной пеной или вазелином. Обычно форма состоит из 2—5 кусков, однако при большой сложности модели бывает и до полутора десятков. В основном эти сложности создаются оружием. Поэтому его часто делают отдельно, а затем напаивают или наклеивают на место. Оловянный сплав позволяет гнуть руки и ноги фигурок, и это тоже дает возможность сократить число разъемов и кусков.

Форма для объемной фигурки.

Практика показала, что удобнее всего заливать в форму металл через ноги или подставку фигурки, для чего гипсовая форма делается на несколько сантиметров длиннее самой модели. В удлинении прорезается желоб — литник — к одной ноге и второй желоб большего сечения ко второй ноге для выхода воздуха (выпор). Кроме того, устраивают дополнительные тонкие каналы-выпоры от выступающих частей модели к краям формы. Изготовление формы с пластилиновой модели требует сноровки, поэтому сначала поупражняйтесь на готовых фигурках, выпускаемых промышленностью.

Самостоятельное вылепливание модели солдатика требует навыков в этом искусстве. Тем, кто считает себя недостаточно подготовленным, советуем использовать метод, предложенный О. Н. Литовченко. Он заключается в следующем: берется готовая (изготовленная промышленностью или другим мастером) фигурка, снимается с нее копия, затем с копии срезается мундир и «обнаженная» фигурка одевается в новый, вылепленный из пластилина. По обновленной модели делают гипсовую форму. Ее высушивают и штихелями прорабатывают мелкие детали — пуговицы, пряжки, галуны. Такая форма позволяет сделать 5—7 отливок.

Отливку-полуфабрикат надо тщательно обработать, убрать швы, подчеркнуть шнуры, кисти, перевязи. Из отливок, полученных с одной формы, можно создать несколько вариантов фигурок, изгибая руки и ноги, меняя вооружение. С помощью паяльника можно менять даже головы.

Итак, фигурка собрана, склеена, спаяна и готова к росписи. Прежде всего ее надо укрепить на подставке, чтобы не прикасаться во время этой ответственной процедуры. Для росписи применяют преимущественно масляные краски, а чтобы они крепче держались на металле, фигурку грунтуют. Обычно грунт — это тонкий слой олифы, который после высыхания покрывают вторым слоем олифы с добавлением белил. Наконец приступают к росписи, фигурка постепенно оживает под кистью. Надо не упустить, что мундир, сделанный из сукна, должен оставаться матовым, а коже и металлу необходимый блеск придаст лак. Роспись фигурки — сложное, но, пожалуй, и самое увлекательное дело. Мастерство придет с опытом. Перед вами откроется увлекательный мир военно-исторической миниатюры.

Изготовление плоской «нюрнбергской» фигурки. Гравировка формы. Изготовление литниковой системы. Литье в форму. Извлечение готовой отливки.

Разработка эскизов для плоских (нюрнбергских) фигурок. Солдаты 30-летней войны 1618—1648 гг.Рядовой лейб-гвардии гусарского полка 1812 г. (справа), ленб-кирасир 1786 г. (в центре), рядовой Сумского гусарского полка 1812 г. (слева).Проработка эскиза фигурки гренадера русской армии 1812 г.

umeha.3dn.ru

Оловянные солдатики своими руками :: Другое :: Про Детей

Сегодня многие фирмы делают пластмассовых солдатиков, а оловянные фигурки, сделанные талантливыми мастерами - мечта коллекционеров.

Оловянных солдатиков можно сделать даже своими руками. Для начала рисуем эскиз, используя литературу, ведь нужно знать какую форму, носили солдаты, какое оружие использовали. Кроме того, эскиз поможет нам сразу понять, какие элементы фигурки мы будем отливать целиком, а какие сделаем отдельно. Затем из проволоки делаем каркас, скелет фигурки, соблюдая пропорции фигуры. Руки изготавливаем отдельно, оставив маленький хвостик.

Делаем пластилиновые мышцы. Для лепки используйте скульптурный пластилин, он более твердый и тугоплавкий, специальные лопаточки – стеки, тонкое шило или иглу. Пластилин на каркас наращивайте постепенно. Обратите внимание на лицо, кисти рук, Старайтесь тело вылепить более натурально. Когда будете лепить одежду, сделайте все рельефные складочки, на локтях, коленях, на полах шинели или накидки.

Дальше делаем из гипса или силиконовой резины (виксинта) форму. Форму из гипса лучше делать из двух половинок. Приготовьте форму для гипса желательно с опалубкой. Гипс размешайте до состояния сметаны. Для того чтобы заполнить все мелкие детали промажьте модель солдатика кисточкой с разведенным гипсом. После этого погрузите половину модели в гипс. Придерживайте модель, пока гипс не начнет схватываться.

Прежде чем залить вторую половинку, смажьте ее смесью из жидкого машинного масла и мыла. Некоторые мастера используют вазелин. Сделайте оттиск второй половины фигурки. Когда гипс «встал», извлеките пластилиновую модель. Получилась форма для отливки. Отгравируйте мелкие детали, которые вы не смогли сделать на пластилине. Прорежьте около ног мелкий канал (литник) по нему будет стекать металл. Сейчас дайте гипсовой форме несколько дней высохнуть. Если останется вода, то форму потом разорвет. Перед тем как залить металл, гипсовую форму немного закоптите на свече, соедините ее и залейте металл. Не стоит использовать чистое олово, лучше смесь олова и свинца. Соотношение 70 на 30.

На газовой плите металл разогревается и вливается через литник. Когда фигурка застынет, вынимаем ее из формы, стачиваем ненужные швы. Приклеиваем руки. Пока металл мягкий и легко режется, сделайте отделку фигурки, стежки на одежде, пряжки на ремне и т.п. Чем больше мелочей проработаете, тем лучше будет выглядеть ваша модель. Фигурку прикрепляем на деревянный брусок, используя клей. Грунтуем. Расписываем, используя художественную масляную краску и для нее растворитель.

Вот и все. И у вас тоже появится коллекция оловянных солдатиков.

www.prodetey.ru

Оловянные солдатики: Игры комнатных полководцев

Строго говоря, делали их не всегда из олова, да и сейчас в чистом виде этот металл используют редко — обычно речь идет о его сплавах. Но уж очень памятна всем с детства сказка Ганса Христиана Андерсена. Помните: «У старой оловянной ложки было двадцать пять сыновей»?

Самые первые маленькие солдатики были и вовсе деревянными или глиняными. Во всяком случае, именно из дерева была сделана найденная в гробнице сына фараона Емсы миниатюрная армия, мастерски вырезанная и раскрашенная более сорока веков назад. Принцы и короли играли солдатиками из драгоценных металлов — например, в 1610 году Людовик XIII получил в подарок 300 серебряных фигурок работы немецкого ювелира Н. Рогера.

Но что же олово? Этот материал стал применяться для игрушек публики попроще. Столетиями посуда и столовые приборы из олова служили большинству населения Европы. Но в конце XVIII века появилась дешевая фаянсовая посуда, более изящная и гигиеничная. Многие литейщики, лишившись массовых заказов, переключались на производство оловянной миниатюры: в начале XIX века уже не только в Нюрнберге и Аугсбурге, но и в Берлине, Потсдаме, Лейпциге, Фрайбурге, Майсене, Дрездене и других германских городах стали возникать «фабрики оловянных фигур».

После появления германской империи рынок наводнили фигуры солдат и полководцев прусской армии всех эпох. Как только их не изображали: и на парадах, и в походе, и на бивуаках. Ближе к Первой мировой войне появились и всевозможные аксессуары: артиллерийские орудия, грузовики, военные корабли и даже цеппелины. Впрочем, армией дело не ограничивалось: так, дрезденская фирма Георга Хайде предлагала на зарубежные рынки фигуры короля Великобритании с парадным конвоем, Робинзона Крузо, персонажей библейской сцены рождения Христа и даже целую антарктическую экспедицию!

Оловянная чума

С Антарктидой связана еще одна страница из истории олова. В 1912 году погибла отправившаяся на штурм Южного полюса экспедиция Скотта. Среди снежной пустыни люди остались без горючего, поскольку керосин вытек из разрушившихся по неизвестной причине жестяных баков. Оказалось, что олово паяных швов превратилось в серый порошок — его поразила «оловянная чума». Полиморфное превращение «белого олова» в «серое» было известно давно — на складах многих армий, бывало, не досчитывались то пуговиц на шинелях, то котелков. Однако далеко не сразу разобрались, что развивается это явление только в условиях низких температур — быстрее всего процесс идет при -33оС. Причем, если пораженные вещи соседствуют с целыми, происходит заражение «здорового» металла, прямо как при настоящей «человеческой» чуме. «Оловянная чума» погубила многие ценнейшие коллекции солдатиков. Например, в запасниках питерского музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок — в подвале, где они хранились, лопнули зимой батареи отопления.

Сегодня в мире десятки фирм делают солдатиков из пластмассы, а вот оловянная миниатюра постепенно стала высоким искусством и предметом вожделения коллекционеров — массово ее теперь почти не производят.

Проволочные кости

Изготовление миниатюрной фигурки начинается с эскиза — ведь необходимо точно знать, что именно хотелось бы получить в финале. Кроме прочего, эскиз помогает заблаговременно понять, какие элементы будущего солдатика будут отливаться вместе, а какие удобнее изготовить отдельно и смонтировать на фигуре уже после отливки. В прежние времена форму для отливки полуобъемных фигур мастер гравировал на мягких пластинах сланца, но для трехмерной миниатюры получить сразу форму не получится, придется сначала сделать модель. Проще всего лепить ее из скульптурного пластилина — он более тугоплавкий и более твердый, чем тот, что продается для детской лепки. Сначала предстоит согнуть проволочный каркас, который будет играть роль скелета пластилиновой скульптуры, а заодно согласно эскизу задаст правильные пропорции. Алюминиевая проволока скручивается таким образом, чтобы скрученный участок примерно равнялся высоте туловища с головой, а свободные концы соответствовали длине ног плюс еще 1,5−2 см. Для удобства лепки ноги можно прибить к деревянному брусочку. Руки, как правило, лепят и отливают отдельно — и удобнее, и готовая фигурка с такими руками смотрится естественнее. Для рук тоже нужен каркас, но попроще — кусочек проволоки, должным образом согнутый «в локте». Здесь тоже оставляется небольшой свободный «хвост» проволоки, за который держат при лепке.

Пластилиновые мышцы

Для работы с пластилином понадобятся некоторые инструменты: стек — пропитанная горячим машинным маслом (чтобы меньше прилипала) лопаточка из твердого дерева, всевозможные иголочки и небольшой нож с острым концом. Пластилин постепенно наращивается на каркас с разных сторон. Сначала вылепливаются основные крупные объемы в виде простейших геометрических фигур. На этом этапе уточняются по эскизу пропорции, мастер со всех сторон рассматривает фигуру — где-то отсекает лишнее, где-то, наоборот, добавляет материал. До тех пор, пока основные элементы точно не соответствуют замыслу при взгляде с любого ракурса, увлекаться проработкой мелких деталей нельзя — велика вероятность, что любовно оглаженный участок придется переделывать.

Особое внимание уделяется, конечно, лицу и кистям рук персонажа, но важно обозначить и колени, локти, запястья — ведь даже под одеждой они контурируются. Чем легче и тоньше одежда, тем заметнее и более «анатомично» будут выглядеть и мышцы будущего солдатика. Самые рельефные складки одежды продавливаются на внутренних поверхностях локтевых и коленных сгибов, самые большие и плавные — на полах длинной одежды, шинели или накидки.

Куда отлить

Не стоит стремиться вылепить абсолютно все мелкие детали — многое удобнее будет сделать уже на металлической отливке. Когда пластилиновая модель максимально проработана, можно заняться формовкой. Формы для литья делают из гипса или виксинта — силиконовой резины химической полимеризации. Виксинтовая форма позволяет скопировать мельчайшие детали и допускает при формовке образование небольших «замков» — резина эластична, отливку удастся извлечь, даже если некоторые ее части окажутся заглублены в вертикальные поверхности на форме. Виксинты бывают разных марок — для литья из оловянных сплавов лучше всего подходят термостойкие У-2−21 и У-2−18.

Проще всего делать форму из двух половин. Самое сложное — отлить первую часть формы. Модель отделяется от подставки, острием ножа легонько наносится линия разъема половин формы — тут важно избежать пресловутых «замков», особенно если форма будет гипсовой. Затем на куске стекла организуется некое подобие кюветы, для чего объем будущей формы ограничивается пластилиновым бортиком. Теперь можно залить туда гипс, разведенный из расчета 1/3 порошкового гипса на 2/3 воды.

Погружаемая часть модели промазывается до линии разъема разведенным гипсом при помощи кисти (чтобы на месте мелких углублений рельефа модели в форме не образовались полости от воздушных пузырьков). После этого модель притапливают в гипс, совмещая линию разъема с уровнем раствора. Если модель норовит утонуть, можно подержать ее некоторое время, пока гипс не начнет густеть.

Когда гипс начинает схватываться, на его поверхности вырезаются небольшие полусферические углубления — они понадобятся для совмещения половин формы. Перед заливкой второй половины необходимо кистью нанести разделительный слой из смешанного с жидким машинным маслом мыла или консистентной смазки. Сначала он будут довольно активно впитываться в поры гипса, но постепенно этот процесс замедлится, и можно будет промокнуть излишки смазки, добиваясь ровного матового блеска всей поверхности разделения формы. Заливка гипса для второй полуформы происходит аналогично первой, и вот уже гипс «встал», и настал волнующий момент извлечения пластилиновой мастер-модели. Теперь форму можно немного доработать — отгравировать мелкие детали, что невозможно было сделать в пластилине. Например — процарапать иглой канты, тесьму, пряжки, сымитировать фактуру меха и т. д. Остается прорезать в гипсе литник, куда будет заливаться металл, и выпоры для выхода воздуха. Перед отливкой оловянного солдатика гипсовая форма обязательно должна несколько дней сохнуть, чтобы в ней не осталось и следа влаги — иначе закипевшая от расплавленного олова вода форму разорвет.

При работе с виксинтом технология изготовления формы отличается не принципиально. Разве что первым этапом на модель намазывают слой этого материала толщиной 1−2 мм, а уж потом готовят для всего получившегося «кокона» гипсовые корки по описанной выше технологии. При разделении половин готовой гипсовой формы «кокон» разрезают и извлекают пластилин. Получаются виксинтовые формообразующие, заключенные в жесткий гипсовый «корсет».

Перед заливкой металла рабочую поверхность гипсовой формы желательно закоптить над свечой (для виксинта этого не требуется). Чистое олово для литья не применяют — и «чума оловянная» на горизонте всегда маячит, и металл этот в расплавленном виде не настолько текуч, как некоторые его сплавы, что сказывается на точности передачи мелких деталей. Лучше всего льются сплавы висмута, так называемые «эвтектики», например сплавы Розе и Вуда, широко применяемые в устройствах пожарной автоматики.

Сам процесс литья прост: половины формы скрепляются струбциной, металл разогревается на газовой плите до образования на его поверхности пленки соломенного цвета и вливается в форму (обычно литник делают со стороны ног фигуры).

Приделать руки

По металлической отливке можно выполнять финальную отделку: имитировать тончайшей гравировкой стежки ниток на швах одежды, мелкую фактуру войлока и меха, отверстия для иглы пряжки на ремнях амуниции и т. д. Металл мягкий и пластичный, легко режется острием ножа или штихелями, полируется стержнем стальной иглы. К готовой фигуре приклеиваются цианакрилатным клеем руки и другие отдельно выполненные детали. Чем больше проработано мелочей на модели, тем лучше она выглядит — нужно сымитировать и подшлемник каски, и вентиляционные отверстия в ней, и подбородочный ремень, не забыть знаки различия на погонах, «орлы» на пуговицах. Конечно, степень проработки зависит от масштаба фигурки — одно дело миниатюра высотой 120 мм, совсем другое — 54 или 30 мм.

Make-up

Прежде чем фигурку красить, необходимо ее загрунтовать — иначе краска будет плохо держаться. Можно использовать любой грунт для металла, например — фирмы Humbrol. И конечно, нужно укрепить солдатика на временной подставке — иначе за что его держать?

Самое сложное — роспись лица. Вначале наносится очень жидкая красно-коричневая краска — так, чтобы она затекла во все складки рельефа и выявила черты лица. Излишки краски промакиваются сухой кистью. Затем на выступающие участки — нос, щеки, лоб, подбородок — наносится более светлая по тону краска. При этом на щеках, губах, ушах краска должна быть чуть розовее; на подбородке, под носом — чуть холоднее (степень «холодности» зависит от того, когда последний раз брился персонаж). Белки глаз можно не выделять — это смотрится «по-кукольному», ведь глаза человека скрыты в глазных нишах и вдобавок почти всегда щурятся от ветра, пыли, громких звуков — как раз тех факторов, которых на поле битвы более чем достаточно. Белки глаз видны только при прямом взгляде, глаза в глаза, но и тут достаточно чуть «тронуть» их не белой, а светло-серой краской с теплым оттенком. Зрачки можно наметить иглой, окунув кончик в черную масляную краску. Лицо и открытые кисти рук лучше всего расписывать художественной масляной краской — только она допускает нежные полупрозрачные лессировки, столь удачно передающие цвет тела живого человека. Неплохой результат дают художественные же водорастворимые акриловые краски.

Одеваем

Главное требование при окраске униформы — матовость покрытия. Здесь важно правильно выбрать подходящую краску. Специальные краски для моделистов выпускаются многими зарубежными фирмами (скажем, той же французской Humbrol, германской Revell или итальянской Model Master). Одно неудобство — сохнут они относительно быстро, поэтому могут оставаться следы кисти, а при подчеркивании складок одежды трудно растушевать границы тонов. Поэтому и здесь «тонировка» — выделение более светлым тоном базового цвета выступающих участков рельефа и зрительное «углубление» более темным тоном складок — выполняется художественной масляной краской. По уровню блеска все участки униформы выравниваются потом, когда фигурка покрывается из аэрографа (художественный краскопульт для мелких и точных работ) слоем матового лака.

Ремни и другие предметы амуниции лучше окрасить акриловой краской, имеющей мягкий восковой блеск, так удачно имитирующий кожу. Сапоги — самая живописная часть костюма. В них, как в зеркале, должны отразиться специфика конкретного театра военных действий, время года и погода. На параде они начищены до зеркального блеска, летом — пыльные, в распутицу облеплены грязью, зимой припорошены снегом.

Металлические части оружия вначале красят полностью в черный цвет или каким-либо из темных «металликов» (и такие краски для моделистов выпускают). Затем выступающие детали и грани высветляются серебрянкой — для этого по ним слегка проводят кистью со следами серебряной краски (кисть предварительно вытирают о салфетку до сухого состояния). Подобная обработка делает оружие «потертым», боевым.

Описать все тонкости процесса «очеловечивания» оловянного солдатика в одной статье невозможно. Процесс это творческий, и каждый художник ищет свои средства для достижения наиболее убедительного результата. Здесь есть и свои Шиловы, и Церетели, и даже свои Ван Гоги.

Благодарим компанию «Евротрейн» за помощь в организации съемки.

Статья опубликована в журнале «Популярная механика» (№1, Январь 2005).

www.popmech.ru

Как делать солдатиков / Всё о рукоделии!

Сказку Андерсена о стойком оловянном солдатике помнят, наверное, все. Солдатика, с которым случилось столько интересных событий, мастер сделал из оловянной ложки. Сейчас оловянную ложку найти проблематично. Но отлить оловянных солдатиков своими руками все-таки можно, причем почти по той же технологии, которой пользовался и сказочный мастер. Таким способом до сих пор отливают коллекционных солдатиков, но он вполне подойдет и для изготовления игрушек. Данный метод потребует некоторого умения резать или лепить из воска.

Вам понадобится

  • - оловянный припой «третник»;
  • - воск или парафин;
  • - спички;
  • - острый нож;
  • - гипсовый порошок или алебастр;
  • - газовая горелка или примус;
  • - тигель фарфоровый или алюминиевый;
  • - пластиковые стаканчики из-под йогуртов;
  • - тонкая веревка или шпагат;
  • - вода;
  • - кусачки;
  • - набор надфилей;
  • - сухая плотная тряпка;
  • - жесткая щетка;
  • - ветошь.

Инструкция

  1. Изготовьте фигуру солдатика из воска или парафина. Его можно сделать несколькими способами. Солдатика можно, например, вырезать. Обычно это делается острым ножом или специальными штихелями. Иногда применяют слегка нагретый в горячей воде инструмент.
  2. Подготовьте фигурку солдатика для заливки в гипс. Сначала необходимо озаботиться тем, чтобы при заливке из формы выходил лишний воздух. Переверните восковую заготовку подставкой вверх. Посмотрите, где образуются вершины отливки. Вершины — это «карманы», в которых при отливке будет скапливаться воздух. Обычно это выступающие части, которые при нормальном положении заготовки смотрят вниз (элементы одежды, оружие и т.д.).
  3. Возьмите спички и заточите их колышками. Острия колышков воткните в перевернутую восковую заготовку, в возможные воздушные «карманы» так, чтобы они возвышались над уровнем основания не менее, чем на 1 см. На основание подставки приклейте воском палочку такой длины, чтобы она опиралась на края стаканчика из-под йогурта, а верхняя часть подвешенной таким образом фигуры не касалась дна. Подвесьте фигуру.
  4. Разведите гипс или алебастр до состояния жидкой сметаны и залейте в стаканчик вровень с основанием отливки. Заливку нужно производить по краю стакана аккуратно и равномерно, чтобы не образовывались воздушные пузырьки.
  5. Когда гипс застынет, удалите все палочки, в том числе и ту, на которой висела фигурка. Форме дайте окончательно просохнуть, достав ее из стакана. После этого форму слегка нагрейте над плитой и вылейте из нее расплавившийся воск или парафин.
  6. Поставьте форму обратно в стакан, который необходимо как следует просушить. Отрежьте 3-4 куска веревки длиной примерно 1 м. Привяжите куски веревки к краям стакана в разных местах. В ободе стакана можно для этого сделать отверстия. Свободные концы веревок свяжите вместе так, чтобы подвешенный за узел стакан находился в строго вертикальном положении. Поставьте стакан на стол, а веревку положите рядом так, чтобы верхняя часть стакана была открыта, а веревка при этом не запуталась.
  7. В тигле расплавьте нужное количество припоя. Его должно быть чуть больше, чем требуется для фигурки. Расплавленный припой влейте в отверстие основания фигурки так, чтобы из воздушных выпаров было видно поднявшийся по ним металл. При этом воск, оставшийся в форме, будет вытекать, дымиться и может даже загореться. Потушить его можно, если бросить сверху сухую тряпку. Залитую форму немедленно поднимите на узле веревки и 4-5 раз быстро прокрутить над головой. В результате этого олово полностью заполнит всю форму.
  8. Оставьте форму в покое и дайте ей остыть. После того, как форма остынет, разбейте гипс несколькими короткими резкими ударами молотка. Очистите фигурку от остатков гипса. Кусачками удалите образовавшиеся в воздушных каналах литники, а места удаления аккуратно зачистите мелким надфилем. Получившуюся фигурку окончательно почистите жесткой щеткой с водой и насухо вытрите ветошью. Далее поверхность солдатика можно слегка смазать машинным маслом либо покрасить.

handfun.ru