Перегрев тосола


Перегрелся двигатель. Закипел тосол. Что делать?

Перегрелся двигатель, закипел тосол, испарился тосол, пошел пар из под капота или из выхлопной трубы, вырос уровень масла! Что происходит и что делать?

Если вы заметили подобные симптомы неисправности системы охлаждения двигателя нужно сделать следующее:

  1. Включить нейтральную передачу (снизить нагрузку на двигатель) и остановиться;
  2. Включить печку на максимум, чтобы создать дополнительный отток горячего воздуха;
  3. Открыть капот и дождаться снижения температуры двигателя (при работающем вентиляторе), после чего двигатель заглушить. Если вентилятор не работает — заглушите двигатель, но печку оставьте работающей;
  4. Только после остывания двигателя можно открыть крышку расширительного бачка. В противном случае из-за излишнего давления охлаждающая жидкость может брызнуть и нанести ожоги. Проверьте уровень жидкости. При необходимости, долейте (можете использовать воду). И езжайте на СТО. Однако, лучше не рисковать и отбуксировать автомобиль.

Если вы заметили перегрев двигателя вовремя (в пределах 10 минут), то вам повезло, в противном случае двигатель может заклинить.

Система охлаждения двигателя. Что это и как работает.

Коротко о системе охлаждения двигателя, узлов и компонентов из которых она состоит.

Причины перегрева, диагностика неисправности

  • Неисправность клапана крышки расширительного бачка, который не сбрасывает лишнее давление, что также приводит к закипанию охлаждающей жидкости.
  • Выход из строя помпы (на Авео помпа выхаживает по разному и 60 тыс. и 120 тыс. и более. Состояние помпы можно проверить при замене ремня ГРМ. Если бюджет позволяет, то некоторые мастера советуют вместе с ремнем менять и помпу. Чтобы уж наверняка.). Также следует учитывать, что из-за смазывающих свойств антифриза крыльчатка помпы иногда начинает проскальзывать. Поэтому при замене тосола на воду, помпа снова начинает работать исправно;
  • О поломке термостата свидетельствует закипание охлаждающей жидкости практически сразу после запуска двигателя. Происходит это по причине блокирования переключения тока жидкости на большой круг охлаждения. Неисправность определяется путем проверки температуры подводящего и отводящего патрубка. Если температура разная (горячий-холодный), то термостат подлежит замене.

  • Пробка (воздушная пробка или образовавшаяся за все время эксплуатации автомобиля накипь отклеилась и перекрыла циркуляцию) в системе охлаждения. Подобное также происходит и с радиатором. Определяется проблема проверкой температуры патрубков (при условии, что помпа и термостат исправны). Если нижние патрубки или низ радиатора холодные, то это может свидетельствовать о нарушении циркуляции охлаждающей жидкости. Устраняется – промывкой и продувкой системы.

  • Выход из строя вентилятора системы охлаждения или датчика, его включающего.
  • Самый негативный вариант – прогорание прокладки головки блока цилиндров, что приводит попаданию тосола в систему смазки двигателя. Признаки: существенное увеличение уровня масла (запускать двигатель и ездить в данном случае категорически не рекомендуется, т.к. потом без капитального ремонта не обойтись), белый дым/пар (не путать с дымом горения масла).

Виды охлаждающей жидкости

Для того чтобы понимать что следует заливать в систему охлаждения и как часто менять, сначала разберемся что такое ТОСол, а что – Антифриз.

ТОСол – аббревиатура от «Технология органического синтеза» (способа изготовления охлаждающей жидкости). ТОСол разработан учеными СССР в 60-х годах прошлого столетия. Процесс его изготовления сложный и продающиеся сейчас жидкости под названием ТОСол далеко не отвечают советским ГОСТам.

Атифриз от английского «аntifreeze» (незамерзающий) – жидкость для охлаждения двигателя состоящая из маслянистых и вязких «многоатомных спиртов» (этиленгликоли), имеющая низкую температуру замерзания до -70°С и высокую температуру кипения около +195°С (концентрат, а разбавленный закипает при 108 °С, а в герметичной системе охлаждения при 130 °С).

Виды антифриза:

  1. Силикатные (состав ТОСола имеет те же компоненты), содержащие соли неорганических кислот (нитратов, фосфатов, силикатов). Хорошо защищают метал от коррозии обволакивая его, но обладают плохой теплопроводностью, что может приводить к перегреву двигателя, повышенному износу деталей и увеличению расхода топлива. К тому же силикатные антифризы образуют накипь, что в последствии ухудшает пропускную способность системы охлаждения.
  2. Карбоксилатные – содержат соли органических кислот (карбонатов). Предпочтительнее первых, т.к. создают защитный слой только в местах образования коррозии, поэтому не снижают процесс теплоотдачи.
  3. Гибридные – содержат компоненты предыдущих двух.

Объем охлаждающей жидкости у двигателей 1,2 – 5,2 литра, а у 1,5 – 7,0 литров. Производитель рекомендует использовать высококачественную жидкость на синтетической основе (Castrol AntiFreese NF, Texaco Halvoline AntiFreese Cooland). Полную замену охлаждающей жидкости в Шевроле Авео согласно регламенту ТО следует производить каждые 40-45 тыс.км пробега.

Совет! Не используйте антифриз, содержащий более 60% этиленгликоля и менее 40% воды.

Рекомендуем также ознакомиться с другими публикациями:

Жмите на кнопочки, делитесь с друзьями!

shevy-aveo.ru

Перегрев двигателя – причины, симптомы и последствия

Лето, жара – часто наши автомобили включают систему охлаждения двигателя (вентиляторы), особенно часто это происходит в пробках. Эта система уберегает мотор от перегрева, без нее он уже в первый же день вышел бы из строя. Но иногда происходит — что все же двигатель перегревается, почему же так случается, какие симптомы сопровождают этот процесс и самое главное какие последствия могут подстерегать неопытного автомобилиста? Сегодня все просто и подробно, читаем дальше …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Практически любой двигатель внутреннего сгорания, охлаждается жидкостью (то есть является жидкостным), нет, конечно, существуют варианты в котором охлаждение происходит воздухом, то есть воздушным путем (там нет жидкости вообще), но они сейчас практически не применяются на автомобилях, а больше используются на мопедах или некоторых моделях мотоциклов – там где нет «высоких» оборотов. Остальные типы охлаждаются при помощи специальных составов – таких как тосол или антифриз, конечно можно залить и обычную воду, но по характеристикам она намного уступает, окисляет стенки металлических поверхностей изнутри (ржавчина), да еще и зимой замерзнуть может, так что не стоит экономить.

Именно тосолы – антифризы пронизывают блок моторов «мелкими» ходами и не дают ему перегреться, эти жидкости «текут» как кровь в системе человека, забирая не нужное тепло и принося охлаждение. Благодаря этой циркуляции, блок всегда остается «приемлемой» температуры, он редко выходит за «предельные» рамки в 90 – 95 градусов Цельсия.

Однако если температура все равно растет (лето на улице и вы стоите в пробке), то включается дополнительная система охлаждения, это вентилятор, который обдувает радиатор двигателя – тепло быстро рассеивается и когда температура падает ниже 90 градусов, вентилятор выключается. Это идеально работающий двигатель. Но бывают и сбои, предлагаю начать с причин.

Причины перегрева

Некоторые до «банального» просты, собрал их в несколько пунктов:

1) Залита вода. Как я уже писал сверху, это «не идеал» охлаждающей жидкости, близко к 100 градусам, она уже кипит и испаряется. Также она провоцирует ржавчину стенок на металлических трубках и блоке двигателя – эффективность охлаждения падает, даже при нужном уровне. Зимой может замерзнуть, а это значит — просто не будет циркулировать по системе, вот вам и перегрев. Так что не лейте воду, это не правильная экономия.

2) Недостаточный уровень. Антифризы и тосолы, имеют в своем составе воду, она также может выкипать со временем, поэтому уровень будет падать. Если уровня будет недостаточно, то это прямая причина перегрева, просто не хватает жидкости – срочно добавляем.

3) Пробит радиатор или патрубки. Как становится понятно, жидкость будет вытекать, что также спровоцирует сильный нагрев.

4) Не работает датчик вентилятора. Нагрев жидкости до 95 градусов контролирует специальный датчик (термостат), он «видит» температуру, если она продолжает расти, он включает вентилятор. Если термостат выходит из строя, то вентилятор не включается и температура растет – это очень опасно, потому как нет дополнительного охлаждения, перегрев двигателя обеспечен.

5) Неисправная помпа. Жидкость внутри блока циркулирует, горячая проходит через радиатор и охлаждаясь опять возвращается в систему. «Гоняет» жидкости специальное устройство — так называемая «помпа» (по сути это насос). Если она выходит из строя, то нечему «качать», горячие антифриз или тосол стоят на одном месте и уже не могут охлаждать мотор.

6) Забилась система охлаждения. Такое бывает, но редко, иногда в систему попадает посторонний объект, он препятствует циркуляции и может быть причиной перегрева. Нужно искать! Хочется отметить — что бывает также из-за отслуживших свой срок шлангов, они попросту расслаиваются внутри или из-за применения герметика.

Это основные причины, которые могут служить поводом для перегрева, сейчас расскажу про основные симптомы, по которым можете «пресечь» перегрев еще в самом его начале.

Основные симптомы

Современные автомобили, оснащены всевозможными системами защиты различных узлов. Поэтому перегрев «пропустить» сложно, но можно! Основные симптомы будут отображаться на приборах машины.

1) Если есть датчик температуры, то он «полезет» в красную зону, то есть пересечет уровень в 90 градусов Цельсия

2) Если нет датчика, то на приборной панели начнут появляться различные значки, по которым можно будет понять, что двигатель начинает перегреваться.

3) Из под капота, пойдет белый пар. Охлаждающая жидкость закипела, а поэтому по законам физики начинает испаряться, поэтому будет выделиться белый густой пар. Это очень яркий симптом.

4) Двигатель начнет работать не стабильно (когда стрелка окажется в красной зоне). Вызвано это тем, что металлические составляющие двигателя начинают расширяться.

Это основные симптомы, самый яркий как я уже написал, это белый пар который валит из под капота и так сильно пугает автомобилистов, особенно начинающих. Многие думаю, что это дым и даже убегают от автомобиля, думая что он сейчас взорвется.

Делать этого не нужно, нужно быстро предпринимать действия (о них чуть ниже), которые помогут спасти ваш мотор иначе могут наступить не поправимые последствия.

Какие могут быть последствия

Ребят если произошел сильный перегрев и вы его «проворонили», то последствия могут быть самыми плачевными.

1) Самое страшное, это то что двигатель попросту может заклинить,  от того что металлические части расширились. Тут уже нужен капитальный ремонт. Многие пытаются запустить такой агрегат, и у них вырывает кусок из блока. Простыми словами – двигателю «конец», ремонт очень-очень дорогой, лучше купить другой контрактный агрегат.

2) Если вам все же удалось избежать «заклинивания», то это еще не говорит о том, что ваш агрегат полностью не пострадал. Не редко начинает проявляться синий дым из глушителя, также уровень масла постоянно падает. Это говорит о том что – маслосъемные кольца, «просели» и их нужно менять.

3) Смена жидкости. Также в некоторых мастерских я слышал мнение — что после того как жидкость кипела желательно ее сменить, потому как она потеряла свои свойства, причем не редко она темнеет, то есть не имеет привычного красного, синего или зеленого цвета.  В этом есть доля истины, ведь антифриз или тосол не должны подвергаться кипению.

Что нужно сделать, если ваш двигатель начал перегреваться

Самое простое, если датчик еще не в красной зоне, а только вошел в нее — просто нужно заглушить мотор.

Если вы едите, а лучше если катитесь с горки, то включаем нейтральную передачу, избегаем нагрузки на двигатель, не давим на газ. И машина должна катиться до полной остановки, она немного «обдуется», что снизит температуру двигателя. Если у вас жидкость не ушла, то есть на нужном уровне (система целая не пробита) — становится понятно, что скорее всего отказал вентилятор или термостат (такое бывает особенно часто на наш ВАЗ). Не нужно забывать, что в машине есть еще один радиатор – печки. Просто включаем «обдув» на полную мощность, то есть обогреваем салон, таким образом — температура может упасть до нужной, и только после этого глушим двигатель.

Если у вас вытекла вся жидкость (а вы не заметили), то тут ничего не сделаешь, просто глушите двигатель. Скорее всего, ваш агрегат получил поломку (по крайней мере, маслосъемные кольца могли «залечь»). Затем доставляйте ваш авто до сервиса на эвакуаторе, запускать двигатель опасно.

В заключении хочу сказать – следите за уровнем антифриза или тосола, тогда перегрев вы практически никогда не испытаете. Даже если откажет основной вентилятор, всегда можно помочь температуре печкой! Как следить за уровнем можете посмотреть в этом ролике.

НА этом все, думаю вам помог, читайте наш АВТОБЛОГ.

avto-blogger.ru

Причины перегрева двигателя. Проверка охлаждающей жидкости

Самым важным и дорогостоящим агрегатом любого автомобиля, как известно каждому водителю, является двигатель. Но, к сожалению, не все автовладельцы уделяют уходу за ним достаточно времени и средств, а ведь поломка мотора может привести к еще более дорогостоящему ремонту, а он займет длительный промежуток времени.

Самая опасная и дорогостоящая поломка – закипание мотора – может подстерегать незадачливого и забывчивого автолюбителя при перегреве двигателя. Существует большое количество факторов и причин перегрева двигателя. Необходимо помнить и знать, что перегрев двигателя, как правило, приводит к трудоемкому и дорогостоящему ремонту.

Так бороться с перегревом двигателя категорически нельзя)

Причины перегрева двигателя

Причиной перегрева двигателя часто бывает обычный человеческий фактор и невнимательность при уходе за автомобилем, например, наличие достаточного количества антифриза или другой охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Такие легкотекучие жидкости, как тосол или антифриз, всегда изыщут путь утечки в системе охлаждения мотора, состоящей из патрубков, хомутов, трубок и прокладок. Кроме этого, охлаждающая жидкость постепенно уходит из системы через радиатор и расширительный бачок в процессе естественного выкипания и испарения. Капли или лужицы охлаждающей жидкости под машиной после продолжительной остановки и мутно-белые следы на двигателе тому свидетельство. Самые тяжелые последствия перегрева двигателя (вплоть до заклинивания коленчатого вала) для мотора наступают, если охлаждающая жидкость уходит в масло, а затем – в цилиндры двигателя. Причиной этому может быть прогорание или разрушение прокладки блока цилиндров, нарушение герметичности блока или головки.

В разных системах охлаждения могут использоваться такие охлаждающие жидкости как антифриз, тосол или вода. Они имеют разную температуру закипания: наиболее высокая – у антифризов, наиболее низкая – у воды.

Антифризы делятся по своим характеристикам и, для наглядности, по цвету на “красный”, “синий’ и “желтый”. Кроме этого, на каждой упаковке есть маркировка и таблица совместимости данного типа антифриза с другими. Категорически не рекомендуется смешивать разные антифризы, так как это может привести к полной потере их текучести и закупориванию всей системы охлаждения.

Еще одной причиной перегрева двигателя по недосмотру может быть загрязненный радиатор. В летний период он забивается дорожной пылью, тополиным пухом и грязью, что приводит к плохой теплоотдаче. Особенно часто страдают от этой проблемы автомобили, оснащенные кондиционером: у них, как правило, основной радиатор находится близко от радиатора кондиционера (конденсора), и между ними могут скапливаться пух и грязь.

Радиатор может забиться грязью как снаружи, так и изнутри вследствие использования низкокачественной охлаждающей жидкости или несвоевременной ее замены. В системе охлаждения образуется осадок, который скапливается в радиаторе, забивая соты. В таких случаях необходимо произвести промывку системы охлаждения.

Как проверить уровень охлаждающей жидкости

Еженедельно или каждые 300-400 км пробега и так же перед дальней поездкой нужно в обязательном порядке проверять уровень охлаждающей жидкости. Проверяют уровень через расширительный бачок, который для удобства сделан прозрачным. В зависимости от модели марки двигателя и модели автомобиля расположение расширительного бачка может быть различным. Уровень жидкости у холодного двигателя должен быть  между отметками FULL и LOW или быть немного выше  на хорошо прогретом моторе.

Проверка уровня охлаждающей жидкости

В исправном автомобиле при понижении уровня охлаждающей жидкости ниже нормы срабатывает соответствующий датчик, который находится в расширительном бачке, а на приборной панели загорается сигнализирующая лампа. Если нужно долить значительный объем жидкости при пониженном уровне на горячем двигателе, следует дождаться, когда он остынет, и только после этого доливать антифриз в расширительный бачок. При хорошо прогретом двигателе доливать холодный антифриз в систему нельзя.

Категорически не рекомендуется доливать в систему только воду. В изготовлении головки блока цилиндров используется алюминиевый сплав, и для продления срока эксплуатации нужно использовать антифриз, обладающий специальными антикоррозионными качествами.

После полугода эксплуатации и затем каждые 10-12 тыс. км пробега концентрацию антифриза проверяют с помощью ареометра. Его содержание в воде должно составлять не менее 35%.

Датчик уровня охлаждающей жидкости

В современных системах охлаждения в последнее время в качестве датчиков уровня охлаждающей жидкости используют герконы – герметичные переключатели с пружинными контактами из ферро-магнитного сплава.

Одна из схем датчика уровня охлаждающей жидкости

Например, датчик уровня охлаждающей жидкости известной модели Jeep Grand Cherokee представляет собой геркон, шунтированный сопротивлением в 3300 Ом. Главный подвижный элемент датчика – поплавок – имеет сверху кольцо из магнитного материала. Когда уровень антифриза или тосола достаточен, магнитное кольцо воздействует полем на геркон и контакты его остаются разомкнутыми, а сопротивление датчика будет равно 3300 Ом. При движении поплавка вниз магнит опускается и геркон замыкается. При этом сопротивление в управляющей цепи становиться равным нулю, и контакты на модуле информационного дисплея замыкаются на массу, оповещая водителя о низком уровне жидкости в системе охлаждения.

Так выглядит датчик уровня охлаждающей жидкости

Различают герконы (датчики), работающие на размыкание, замыкание и переключение электрической цепи. При определенной напряженности магнитного поля свободные концы пружины притягиваются и замыкают контакт. При уменьшении напряженности они возвращаются в первоначальное положение и контакт размыкается.

Как определить перегрев двигателя и причину перегрева

О технических причинах перегрева двигателя свидетельствуют:

  1. Плохое охлаждение радиатора

Если вентилятор имеет ременной привод от коленвала, то может ослабнуть натяжение ремня. Если же привод электрический, то отказ или неправильная работа датчика температуры приводит к нарушению обдува радиатора.

  1. Нарушения в работе термостата

В процессе эксплуатации термостат накапливает отложения и перестает реагировать на температуру ОЖ, выходящей из двигателя.

  1. Неточная регулировка системы зажигания или впрыска

При неотрегулированной системе зажигания и системе впрыска топлива нарушается нормальный процесс отвода тепла от блока головки цилиндров, вследствие чего возникает резкий рост температуры, возникают паровые пробки в плоскостях и наступает перегрев двигателя.

  1. Продолжительная работа двигателя в нештатных режимах

При малых оборотах двигателя эффективность работы системы охлаждения не позволяет поддерживать температуру в оптимальном диапазоне, так как ОЖ циркулирует недостаточно интенсивно, а также скорость воздушного потока при малой скорости авто недостаточно охлаждает радиатор.

  1. Чрезмерное использование определенных видов присадок к моторному маслу

Современные присадки способствуют образованию металлокерамического скользящего слоя на поверхностях цилиндров. Этот слой уменьшает силу трения, но при этом является мощным теплоизолятором, нарушающим охлаждение двигателя и способствующим его перегреву.

Поделитесь с друзьями:

avtomotoprof.ru

Перегрев двигателя

Перегрев японского двигателя

Перегрев двигателя чаще всего проявляется при движении с полной нагрузкой, с большой скоростью и на подъем. Иногда он сопровождается не только движением стрелки указателя температуры в красную зону, но и вытеснением охлаждающей жидкости в расширительный бачок или наружу. Это вытеснение охлаждающей жидкости большинство наших автолюбителей часто называют «гонит тосол». Что делать в этом случае?

Во-первых, проверьте, вынута ли картонка перед радиатором, которая была вставлена накануне холодов, чтобы двигатель меньше остывал. Впрочем, ограничивать доступ воздуха к радиатору может не только картонка. Однажды к нам пришел джип, у которого весь радиатор снаружи был забит грязью. Они с хозяином, видите ли, на охоту ездили, там и нашли, где можно въехать в болото по самое лобовое стекло. Поскольку на той охоте наш джип с хозяином был не один, рядом были и другие «джипообразные» с лебедками на бампере и крутыми ребятами за рулем, то из болота его вытащили. Но по пути возникла необходимость въехать еще в одно болото. Потом еще в одно. Когда же машине наконец «показали» асфальт, то ее двигатель стал греться. Нам же понадобилось несколько часов, чтобы отмыть от грязи радиаторы кондиционера и системы охлаждения. Двигатель перестал греться. Но очистить от грязи радиатор, когда есть сжатый воздух и вода, не так уж и сложно. Хуже пришлось, когда нам была представлена машина, где все было забито сеном и тополиным пухом. Ее владелец, такой же большой любитель отдыха на природе, тоже жаловался на перегрев двигателя. После очистки радиаторов снаружи перегрев как рукой сняло.

Во-вторых, проверьте, достаточно ли охлаждающей жидкости в расширительном бачке и в радиаторе. Если уровень жидкости по какой-то причине снижен, то следует ее долить и задуматься о причине низкого уровня тосола в системе охлаждения. Доливать можно тосол любой марки (тосол – разновидность антифриза с различными добавками), никакого свертывания и никакого осадка не будет. Правда, неизвестно, какими свойствами будет обладать полученная смесь. Не стоит доливать воду, лишь в крайнем случае и при условии, что через неделю вы собираетесь менять всю жидкость в системе охлаждения.

 

Проверка герметичности радиатора.  

Заглушите оба патрубка радиатора, закройте кран и установите на место крышку радиатора. С помощью насоса через трубку расширительного бачка создайте в пустом радиаторе давление около 0,5 кг/см2, отсоединив насос, опустите радиатор в ванну с водой. Место течи легко определить по пузырькам воздуха. Пузырьки воздуха, выходящие из трубки расширительного бачка, указывают на неисправность пробки радиатора. 

Течь в системе охлаждения несложно обнаружить по наличию пара и присутствию потеков. Тосол, попадая на горячие железки двигателя, тут же испаряется, и, открыв капот, обычно легко заметить образовавшийся пар. Если же пара не видно, то следует искать потеки. Они могут быть сухими или влажными, все зависит от количества вытекающего тосола, т. е. от того, успевает он высохнуть или нет. Наиболее вероятна утечка охлаждающей жидкости в радиаторе, на стыках водяных резиновых шлангов и под помпой (водяным насосом). В последнем случае протекающую помпу следует заменить или отремонтировать. Хотя ремонт в этом случае состоит в замене уплотнения и подшипника, достать которые можно, разворотив исправную помпу. Подойдут и ремкомплекты для водяных насосов отечественных автомобилей, но тут успех ремонта полностью зависит от токаря. И не столько от его умения быстро вертеть ручки своего станка, сколько от аккуратности и умения думать.

 

Проверка герметичности системы охлаждения.  

Фирменные руководства рекомендуют использовать специальную пробку с насосом и манометром. Но можно обойтись и без этого. Снимите трубку от расширительного бачка и, не сливая охлаждающую жидкость, через тройник подключите манометр. К другому концу тройника через трубку подсоедините насос, с его помощью создайте давление 0,9 кг/см2и пережмите трубку. Через обратный клапан воздух попадет в систему охлаждения, и там тоже будет давление 0,9 кг/см2. После этого насос можно убрать и закрыть капот автомобиля. Когда через несколько часов (можно на следующий день) вы снова откроете капот и посмотрите на манометр, давление по-прежнему должно быть 0,9 кг/см2. Если в системе охлаждения есть утечка, давление в ней снизится, что скажется и на показаниях манометра. Следует отметить, что перед проверкой двигатель должен быть холодным, иначе снижение давления в системе охлаждения будет обусловлено уменьшением объема охлаждающей жидкости, которое происходит при остывании двигателя. Эта проверка позволяет обнаружить даже очень маленькую утечку в системе охлаждения. Например, однажды обнаруженное нами в двигателе 1G-FE снижение давления за ночь на 0,2 кг/см2послужило поводом для снятия головки блока цилиндров, после чего сразу нашлась и трещина в прокладке – виновница незначительного, но систематического перегрева двигателя. 

 

Течь печки автомобиля можно обнаружить по запотевшим стеклам и характерному запаху в салоне.

Использовать для устранения течи различные добавки («антитечи») можно только в том случае, если вам надо доехать всего лишь до гаража (например, вернуться из командировки или отпуска), чтобы после этого заняться ремонтом и промывкой системы охлаждения. Собственно, для этого все «антитечи» и созданы, так что чудес от всех этих средств в красивых импортных упаковках не ждите. Самое большое чудо, которое они могут сотворить (но это может сделать и обычная горчица), – это забить радиаторы. Если не полностью забить, так существенно снизить их эффективность. Сколько раз уже такое было. Приходит машина, и владелец говорит: «Купил машину и несколько месяцев ездил на ней по городу. Все было нормально. А вчера поехал с друзьями за город, двигатель закипел. Остудили мы его и потихоньку вернулись обратно. Сегодня езжу, вроде все нормально». Открываешь пробку радиатора – картина одна и та же: тосол мутный, ничего не видно. Сливаешь из радиатора немного охлаждающей жидкости (язык не поворачивается назвать ее тосолом) и видишь, что все отверстия трубок уже наполовину забиты накипью. Берешь масляный щуп и пытаешься засунуть его в ближайшее отверстие, он входит наполовину и застревает, а ведь должен буквально пролетать по трубке, но она вся забита, и этого не происходит. Так о какой нормальной работе радиатора может быть разговор? Все это – следствие использования грязной охлаждающей жидкости, воды и различных «антитечей». И может быть, даже не нашим владельцем, а другим, в «предыдущей жизни» автомобиля.

 

Проверка муфты вентилятора.  

От усилия рук корпус муфты должен проворачиваться относительно ступицы. Около щелей не должно быть маслянистых потеков силиконовой жидкости. 

Третья возможная причина перегрева двигателя заключается в следующем. Вода, как известно, кипит при температуре 100 °C, а тосол, в зависимости от марки, может закипеть и при 105 °C. В то же время все японские двигатели имеют высокую степень форсированности, которая предполагает и высокую рабочую температуру двигателя. Например, при быстрой езде температура некоторых частей головки блока цилиндров современного автомобиля превышает 120 °C. Более того, даже при спокойной езде головка блока у всех автомобилей нагревается выше 100 °C, а охлаждающая жидкость в системе охлаждения при этом не кипит. Почему? Просто в системе охлаждения японских двигателей поддерживается повышенное давление, которое обеспечивается за счет большого коэффициента объемного расширения тосола. Система охлаждения при этом, конечно же, должна быть герметичной. Тогда после прогрева двигателя давление в ней поднимется, и, согласно законам физики, охлаждающая жидкость при скоростной езде кипеть не будет. В противном случае в головке произойдет местное закипание, образовавшийся пар начнет выгонять тосол в расширительный бачок и дальше на улицу, ну а двигатель перегреется. При этом картина будет точно такая же, как и при пробитой прокладке: пузырьки, пена, полный расширительный бачок и т. д., то есть все то же, что наблюдается при прорыве газов в систему охлаждения. Только там охлаждающую жидкость вытесняют выхлопные газы, тут пар, а эффект один и тот же.

 

Откручивание вентилятора.  

При откручивании гаек надо зафиксировать шкив от проворачивания. Если вы только надавите рукой на приводной ремень, то этого часто бывает достаточно для фиксирования шкива от проворачивания, и гайки можно без труда «подорвать». 

Муфта вентилятора (продольно расположенный двигатель).  

Внутри находится специальная силиконовая жидкость. При нагреве муфта заклинивается, о чем можно судить по резко возрастающему шуму лопастей вентилятора, который становится слышен даже в салоне. Не заклинивается муфта в двух случаях: 

• мало силиконовой жидкости; 

• заклинен биметаллический механизм. 

В первом случае для ремонта надо разобрать муфту и добавить в нее силиконовой жидкости. Жидкость можно найти, разобрав муфту от другого двигателя. Во втором случае механизм нужно смазать, например, препаратом WD-40 и «расходить» его, попеременно нагревая и остужая муфту и легко постукивая при этом по деталям механизма. 

Чаще всего негерметичность системы охлаждения обусловлена неисправной пробкой радиатора. В этом случае течи вы не обнаружите, а давление в системе охлаждения подниматься не будет. Если пробка радиатора исправна, то по мере прогрева двигателя давление в системе охлаждения постепенно будет повышаться, что легко определить по упругости резиновых водяных трубок. Если же этого не наблюдается, замените пробку новой. И желательно, чтобы она не была привезена из Поднебесной империи, т. е. Китая. Реже, но встречаются случаи, когда нормальной работе пробки радиатора мешают дефекты в седле горловины, в которое вкручивается пробка.

И последняя, пожалуй, самая «популярная» причина перегрева двигателя, обусловлена неэффективностью его системы охлаждения. К этому могут привести не только упомянутые ранее забитые внутри и снаружи радиаторы охлаждения, но и сгнившие лопасти помпы, заклиненный термостат и неработающий вентилятор. Все это вызывает перегрев двигателя. Однажды мы устранили перегрев двигателя только с помощью установки нового диффузора на вентилятор охлаждения радиатора взамен утерянного. А поскольку весь двигатель нагревается неравномерно, то всегда будет местное закипание охлаждающей жидкости. Образовавшийся при этом пар начнет выгонять тосол, его нехватка тут же вызовет еще больший нагрев, и пошло-поехало... Однако головку блока снимать не надо. Это потом, когда вы несколько месяцев поездите на систематически перегреваемом двигателе, головка блока цилиндров станет «домиком». И тут же разрушится ее прокладка. Однако это не самый грустный вариант развития событий. У дизельного двигателя в жесткой чугунной головке блока при перегреве очень вероятно появление трещин в перемычке между клапанными гнездами, под седлами клапанов (или еще где-нибудь).

Итак, при перемещении стрелки указателя температуры двигателя выше середины ваши действия должны быть следующими.

1. Немедленно включить печку на полную мощность. «Включить печку» – это значит не только включить электромотор отопителя салона, но и, главное, открыть кран для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор отопителя салона.

2. Перестроиться, выбрать место и остановиться. Двигатель не глушить.

3. Открыть капот и определить, работает ли электрический вентилятор охлаждения радиатора (если он, конечно, есть), заклинена ли вязкостная муфта (если она есть). Последнее можно определить по мощному воздушному потоку, создаваемому ею, и шуму.

4. Заглушить двигатель и пощупать радиатор. Если он холодный, то, возможно, неисправен термостат. Если чуть теплый – значит, или радиатор забит грязью, или неисправна помпа. Кстати, проверьте натяжку ее приводного ремня, если, конечно, вы этот ремень обнаружите. По упругости резиновых шлангов оцените давление в системе охлаждения.

5. Дайте двигателю остыть около часа. Откройте заливную пробку радиатора и долейте охлаждающей жидкости. Если вы будете доливать жидкость в еще не остывший двигатель, то головка блока (особенно если она чугунная) может треснуть или стать «домиком». И тут уже без серьезного ремонта не обойтись.

6. Можете продолжать движение, но при этом следует меньше давить на педаль газа и чаще поглядывать на приборы. Лишних пассажиров желательно высадить и двигаться в направлении гаража. Печка в салоне независимо от сезона должна быть включена на полную мощность.

 

Проверить, пробита в двигателе вашего автомобиля прокладка или нет, можно по следующей методике.

1. Двигатель должен быть полностью остывшим.

2. Отсоедините резиновую трубку от расширительного бачка (ту, что идет к пробке радиатора). Опустите конец отсоединенной трубки в чашку с чистой водой.

3. Запустите двигатель и наблюдайте за концом трубки.

Спустя несколько минут после запуска двигателя из резиновой трубки начнут выскакивать пузырьки, это вытесняется воздух из самой трубки. Затем из трубки начнет выходить тосол. Поскольку вода в чашке чистая, его хорошо будет видно. Если при этом в течение примерно 15 минут из трубки не будет видно пузырьков (ни одного, даже самого маленького), то можно говорить о том, что прокладка головки блока целая. Ведь двигатель еще холодный, и ни о каком закипании речи быть не может.

1avtorul.ru

Если двигатель перегревается

    Довольно популярная неисправность японских автомобилей Первое, что надо сделать, если во время движения в плотном потоке автомобилей вы обнаружили, что стрелка указателя температуры поползла к верхнему краю шкалы - это немедленно включить "печку" отопления салона автомобиля на полную мощность и как можно скорее прижаться к краю и остановиться. Если стрелка уже достигла верхней границы рабочего диапазона, а тем более, если она вошла в красный сектор, немедленно остановите двигатель, откройте капот и попробуйте пальцами сжать верхний шланг радиатора. Его упругость даст вам представление о величине давления в системе охлаждения. Далее можно либо с помощью тряпки открыть пробку радиатора, если давление в системе охлаждения не велико, либо при заглушенном двигателе подождать минут десять, и потом, когда двигатель чуть остынет, осторожно, не нажимая вниз, отвернуть пробку. После того, как пробка открыта, надо долить в радиатор жидкости. Если стрелка указателя температуры еще находится в рабочем диапазоне и из него не выходила, т.е. вы не допустили перегрева двигателя, то доливать жидкость можно сразу, при работающем двигателе, но очень медленно, чтобы она успевала при перемешивании с жидкостью, находящейся в двигателе, нагреться прежде, чем насос подгонит ее к головке блока цилиндров. Но если есть возможность остудить двигатель хотя бы в течение 15 минут, то будет лучше сделать это, а потом завести автомобиль и при работающем двигателе долить жидкость. Если стрелка указателя температуры поднялась выше риски, обозначающей на циферблате верхний предел рабочего диапазона температур, или, тем более, зашла в красную зону циферблата (жидкость в системе охлаждения в этом случае обычно уже кипит), то ни в коем случае не заливайте охлаждающую жидкость сразу, иначе головка блока цилиндров деформируется (ее плоский разъем станет "домиком"), из-за низкой температуры охлаждающей жидкости. В результате этого, в очень недалеком будущем, а может быть и сразу (все зависит от разницы температур двигателя и заливаемой охлаждающей жидкости), у вас "пробьет" прокладку. Когда двигатель перегрет, ему надо дать остыть не менее 30 минут, и только потом доливать воду в радиатор, если у вас не будет с собой антифриза, что чаще всего и бывает. В основном, двигатели перегреваются по трем причинам. Во-первых, из-за подклинивания термостата. Это обнаруживается следующим образом: из "печки" отопителя салона дует горячий воздух, а радиатор холодный. В этом случае обычно надо менять термостат, а какое-то время вы можете ездить без него. Во-вторых, перегрев двигателя происходит при недостатке охлаждающей жидкости. Это легко проверить: откройте пробку радиатора и посмотрите. При теплом двигателе уровень "Тосола" должен быть почти вровень с заливной горловиной. Недостаток "Тосола" может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, течь в системе охлаждения. Обычно, когда существует течь где-нибудь в моторном отсеке, заведенный двигатель на холостом ходу чуть парит. Если течь в радиаторе "печки", т.е. в салоне, то по утрам сильно запотевают стекла. Во-вторых, недостаток "Тосола" может быть обусловлен тем, что его "выгоняет". "Выгонять" "Тосол" могут или выхлопные газы, когда "пробита" головка блока цилиндров, или пар, который образуется в головке блока цилиндров из-за закипания "Тосола" вследствие слабой циркуляции охлаждающей жидкости, или воздух, который где-то подсасывает. Во всех случаях "Тосол" выгоняет в расширительный бачок. Рекомендуем взять за правило, проверяя уровень жидкости в радиаторе, проверять уровень в расширительном бачке. Как известно, все аналоги "Тосола", и японские в том числе, при нагревании расширяются, и избыток "уходит" в расширительный бачок. При остывании двигателя, когда "Тосол" "сжимается", в системе охлаждения образуется вакуум, и "Тосол" из расширительного бачка через специальный клапан в крышке радиатора засасывается обратно в систему охлаждения. Если в крышке радиатора будет дефект, то вакуума в системе охлаждения при охлаждении двигателя не возникнет, а значит, утром холодный двигатель вы будете заводить с полупустой системой охлаждения. Когда есть сильное подозрение, что "Тосол" "выгонит", мы поступаем так: снимаем крышку радиатора и трубку, идущую к расширительному бачку, и вместо всего этого надеваем целый, не дырявый полиэтиленовый пакет, затем, уплотнив место соединения пакета с горловиной, заводим двигатель и минут через 15-20, если пакет заполнился, нюхаем, чем же он заполнен, - выхлопными газами с запахом несгоремиего бензина или паром из "Тосола". В первом случае надо снимать головку блока, во втором "грешим" на помпу, которая не обеспечивает хорошую циркуляцию охлаждающей жидкости, что может происходить в результате того, что из-за коррозии разрушилась крыльчатка помпы и в двигателе возникает "местное закипание". В этом случае "печка" в салоне автомобиля будет греть очень плохо, и в радиаторе разница температур верхнего и нижнего патрубка будет большая, а должна быть около 12,5°С. Проверить действие помпы при работающем двигателе можно, если снять резиновую трубку, идущую в салон автомобиля к радиатору "печки", и "на глазок" определить давление жидкости: если на холостом ходу заткнуть пальцем трубку, то из-под нее должно брызнуть не менее, чем на полметра. Кроме того, "на глазок" можно проверить давление, развиваемое водяным насосом. Для этого надо, не снимая резинового шланга, пережать его пальцами (кран "печки", если он есть, должен быть открыт) и газануть. Затем проделайте все это на какой-нибудь другой машине. Теперь можно сравнить, у кого помпа давит сильнее. Или у кого радиатор "печки" больше забит грязью. Это уже третья причина перегрева японского двигателя. Под грязью понимаются и ржавчина, и эмульсия, и просто мусор. Промыть всю систему охлаждения несложно. Слейте "Тосол" (если он чистый, как слеза, то промывать двигатель бесполезно - нет в нем накипи) и залейте в систему охлаждения воду. Заведите машину, дайте ей поработать около пяти минут, слейте воду. И так несколько раз, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Эта операция будет гораздо эффективнее, если в воду добавить антинакипин или, как советуют в отечественной литературе, каустическую соду. Антинакипин (вам его понадобится граммов 50) можно найти в любой котельной, там вам укажут и концентрацию, и время промывки. Уменьшите дозу в два раза (у них там все из чугуна и очень толстое, а в автомобиле все тонкое, да и металлы поблагородней) и промывайте свой двигатель минут 15. Потом, когда воду с антинакипином вы сольете, надо залить чистую воду, слить ее, и так шесть раз. Иначе остатки антинакипина "промоют" ваш двигатель до дырок в радиаторе. Для ускорения промывки можно также снять радиатор и промыть его на полу обратным током воды. Для промывки радиатора "печки" можно снять с нее оба шланга и подавать воду попеременно то в один шланг, то в другой. Эффективность работы помпы можно проверить и следующим образом. Слейте воду ("Тосол") и снова залейте ее, после чего запустите двигатель, и, не трогая педаль газа и не доливая больше воду, дайте ему прогреться. В случае разрушения части лопастей у насоса, воздух из печки при ее включении будет идти холодный, потому что печка "завоздушена" и неисправная помпа не может ее "прокачать" на холостом ходу. При неисправной помпе не будет циркуляции охлаждающей жидкости через систему подогрева коллектора и через систему прогревных оборотов, если она водяная, т. е. водяные тонкие резиновые трубки будут холодными. У двигателей с впрыском при этом может начаться "плавание оборотов". Да, если вы газанете, все придет в норму, но удалить воздух из системы охлаждения помпа должна сама, на холостом ходу, если с ней все в порядке. "Завоздушивание" системы охлаждения может происходить из-за негерметичности в магистралях подвода жидкости к помпе. Вы скажете, что в этом случае после остановки двигателя будет видна течь. А если подсос воздуха где-нибудь вверху, например, в печке, которая выше заливной горловины, и там постоянно висит воздушный пузырь? А если кусочек какой-нибудь резинки, как обратный клапан, затыкает при остановке двигателя место подсоса? Как видите, с подсосом не все так просто. Если есть подозрение, что "Тосол" выгоняется выхлопными газами, можно порекомендовать следующий порядок действий. Во-первых, надев на горловину полиэтиленовый пакет (а лучше, извините, презерватив, он не распадается от горячего "Тосола"), попытаться определить по запаху. Но, когда прорыв газов небольшой, эти газы, пробулькивая через "Тосол" , очищаются, и запаха почти нет. Правда, в них нет и кислорода, что можно проверить с помощью горящей спички. Во-вторых, можно определить, есть ли прорыв выхлопных газов, по кислотности "Тосола" (по величине рН): проходя через "Тосол", выхлопные газы делают его более кислым, т.к. в них есть окись углерода. Во многих зарубежных странах для этого используют специальную индикаторную жидкость, которую можно заменить свежей лакмусовой бумагой: макнуть одну полоску в свежий "Тосол", а другую - в радиатор и сравнить. Но надежней всего ввернуть вместо свечи зажигания (или накаливания) выточенный переходник и подать в цилиндр воздух. Если вы, удерживая с помощью ключа коленвал от проворачивания в положении, когда оба клапана закрыты (чтобы определить это, надо снять клапанную крышку), откроете заливную горловину радиатора, то сразу увидите, есть утечка из цилиндра в систему охлаждения, или нет. Пусть часть воздуха прорывается через поршневые кольца в картер (если при этой проверке клапанная крышка стоит на месте, обязательно откройте маслозаливную горловину, иначе у вас выдавит сальники), но несколько килограммов в цилиндре все-таки будет, и через 1 -2 минуты вы увидите, что уровень "Тосола" в радиаторе стал подниматься. Значит, воздух прорывается в систему охлаждения и вытесняет "Тосол". Потом уже и пузырьки появятся. При больших утечках по цвету свечей можно определить, в каком цилиндре это происходит. Поэтому всегда, выкручивая свечи зажигания или накаливания, обращайте внимание на их цвет. Если из выхлопной трубы вашего автомобиля капает вода, то не побрезгуйте, попробуйте каплю на вкус. Если она сладкая, то это "Тосол" (можете сравнить со вкусом такового в радиаторе), а это значит, что, скорее всего, придется снимать головку. Если капля на вкус пресная, то это просто конденсат, в этом нет ничего страшного, скорее наоборот, наличие конденсата в выхлопной трубе говорит о том, что нет перегрева выхлопных газов. Если из выхлопной трубы "летит" "Тосол", значит, один цилиндр уже полностью не работает, т.е. двигатель троит, следовательно, выхлопных газов, которые "выгоняли" бы "Тосол" из системы охлаждения, в двигателе уже нет. Встречаются случаи, когда причиной перегрева двигателя стал забитый снаружи (например тополиным пухом) радиатор - его следует продуть; позднее зажигание или, у дизельных автомобилей, поздний впрыск - в этом случае двигатель плохо "тянет" и надо разобраться, почему зажигание вдруг стало "поздним"; неработающая вязкостная муфта вентилятора (на продольно расположенных двигателях). В последнем случае надо при заглушенном двигателе провернуть вентилятор рукой. Если двигатель горячий, у вас это должно получиться с великим трудом. Но обычно это не так, так как часть силиконовой смазки уже вытекла из муфты. Поэтому мы в этом случае снимаем вентилятор, разбираем вязкостную муфту, засовываем в нее толстый "блин" из нескольких слоев картона и собираем обратно. Теперь вязкостная муфта заклинена, и мы имеем на импортной машине обычный вентилятор, как на отечественных, который работает все время в полную силу. В заключение хотелось бы сказать, что иногда в ремонт приходят машины, владельцы которых жалуются на перегрев двигателя, а подойдешь к этой машине, плюнешь на колесный диск, а он шипит. То есть этот диск по какой-то причине подклинивает, а подклинивание колес в свою очередь ведет к большему расходу топлива и перегреву двигателя, т.к. вы вынуждены все время ездить на пониженных оборотах. Со всеми четырьмя колесами в нашей практике этого не происходило, поэтому, когда ставите вечером машину на стоянку, обойдите ее вокруг и потрогайте все диски рукой. У них должна быть одинаковая температура, которую терпит рука.

Сергей Корниенко.

www.toyotaownersclub.ru


Смотрите также