4.5.6 Замена охлаждающей жидкости. Замена тосола уаз 3151


УАЗ 3151 | Замена охлаждающей жидкости |

2.2. Замена охлаждающей жидкости

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Предупреждения

Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе.

Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.

При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта.

Замена охлаждающей жидкости показана на двигателе мод. 2111.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите автомобиль на горизонтальную ровную площадку. Если площадка имеет уклон, поставьте автомобиль так, чтобы его передняя часть была выше задней.

2. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

3. Чтобы получить доступ к пробке сливного отверстия на блоке цилиндров двигателей мод. 2111, снимите модуль зажигания вместе с кронштейном (см. подразделы 7.6.16, 7.6.16.1, 7.6.16.2).
4. Снимите пробку расширительного бачка. 5. Установите емкость под двигатель и отверните пробку сливного отверстия на блоке цилиндров. После слива охлаждающей жидкости вытрите ее следы с блока цилиндров. 6. Установите емкость под радиатор, отверните пробку сливного отверстия на радиаторе и дождитесь, пока охлаждающая жидкость полностью сольется из системы.
7. Заверните пробки в блок цилиндров и радиатор.
8. На двигателях с системой впрыска топлива ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного патрубка.

9. На карбюраторных двигателях нужно отсоединить шланг от штуцера подогрева карбюратора. Это необходимо для того, чтобы по мере заполнения системы охлаждения двигателя из нее выходил воздух. Если этого не сделать, из-за образования воздушных пробок охлаждающая жидкость не полностью заполнит систему.

10. Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока ее уровень не установится у верхней кромки ремня крепления расширительного бачка. Заверните пробку расширительного бачка.
Предупреждение

Заворачивайте пробку расширительного бачка плотно. Расширительный бачок при работающем двигателе находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость либо пробка может сорваться.

11. Подсоедините шланг в зависимости от модели двигателя к штуцеру подогрева дроссельного патрубка или карбюратора.
12. На двигателях мод. 2111 установите на место модуль зажигания.
13. Подсоедините провод к клемме «–» аккумуляторной батареи.
14. Пустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте до уровня верхней кромки ремня крепления бачка.
Предупреждение

При работе двигателя следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка переместилась до красной зоны, а вентилятор не включился, включите отопитель и проверьте, какой воздух идет через него. Если через отопитель идет подогретый воздух, вероятнее всего, неисправен вентилятор, если холодный – значит в системе охлаждения двигателя образовалась воздушная пробка. После этого заглушите двигатель. Чтобы удалить воздушную пробку, дайте двигателю остыть и отверните пробку расширительного бачка (будьте осторожны: если двигатель остыл не полностью, охлаждающая жидкость может выплеснуться из бачка). Отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного патрубка и до нормы залейте в бачок жидкость.

automn.ru

УАЗ 3151 | Замена охлаждающей жидкости |

Замена охлаждающей жидкости

Сливание жидкости из системы охлаждения

Если антифриз попал на Вашу кожу или на окрашенные поверхности автомобиля, немедленно смойте пролитые капли большим количеством воды. Никогда не оставляйте антифриз в открытом контейнере или пролитым на полу гаража — смертельно ядовитая жидкость может привлечь детей и домашних животных приятным запахом.

1. На полностью охлажденном двигателе, охватите крышку расширительного бачка ветошью и медленно поверните крышку против часовой стрелки, чтобы сбросить давление в системе охлаждения (обычно слышно шипящий звук). Затем полностью отверните крышку и снимите ее.

2a. Откройте штуцеры прокачки в системе охлаждения. На всех двигателях, кроме F7R, они — установленные на шланге отопителя на левом конце головки блока цилиндров (двигатель Е7J) на возвратном шланге отопителя с верхней правой стороны радиатора (обратитесь к иллюстрациям).

2b. На двигателе F3R имеется дополнительный штуцер прокачки на кожухе термостата. На двигателе F7R имеется только штуцер прокачки радиатора.

3. Снимите звукоизоляционный щиток двигателя. Поместите подходящий контейнер ниже соединения нижнего шланга радиатора. Ослабьте хомут крепления шланга, снимите шланг и подождите, пока охлаждающая жидкость стечет в контейнер.

4. Чтобы полностью слить жидкость из системы охлаждения на двигателях 1.4 и 2.0 л, отверните сливную пробку (B) на двигателе. Она находится на задней части блока цилиндров, позади генератора на двигателях Е 7J и выше кожуха промежуточного вала на двигателях F3R 750, F3R 751 и F7R (обратитесь к иллюстрациям).

5. Если охлаждающая жидкость сливается не для замены и она чистая и использовалась менее двух лет, то ее можно использовать повторно, хотя это не рекомендуется. 6. В заключение установите нижних шланг радиатора и сливную пробку на блоке цилиндров.

Промывка системы охлаждения

1. Если заменой охлаждающей жидкости пренебрегали или смесь антифриза стала растворенной, система охлаждения может постепенно потерять эффективность, поскольку каналы радиатора станут ограниченными из-за ржавчины и другого осадка. Эффективность системы охлаждения можно восстановить, промыв систему. 2. Радиатор нужно промывать независимо от двигателя, чтобы избежать ненужного загрязнения.

Промывка радиатора

1. Отсоедините верхние и нижние шланги от радиатора, как описано в Главе Системы охлаждения, отопления. 2. Вставьте садовый шланг во входное отверстие верхнего шланга радиатора. Направьте поток чистой воды через радиатор и продолжайте промывать, пока чистая вода не появится из выходного отверстия нижнего шланга радиатора. 3. Если спустя достаточно долгое время вытекающая вода все еще не станет чистой, радиатор можно промыть специальным очищающим средством для системы охлаждения. Важно аккуратно выполнять инструкции изготовителя средства. Если загрязнение особенно сильное, вставьте шланг в выходное отверстие нижнего бачка радиатора и пустите промывающую струю в обратном направлении.

Промывка двигателя

1. Снимите термостат, как описано в Главе Системы охлаждения, отопления, затем временно установите верхний шланг на соединение с двигателем. 2. Отсоедините верхний и нижний шланги от радиатора, вставьте садовый шланг в верхний шланг радиатора и направьте струю чистой воды через двигатель. Продолжайте промывать его, пока чистая вода не появится из нижнего шланга радиатора. 3. По окончании промывания, установите термостат и соедините шланги с радиатором, как описано в Главе Системы охлаждения, отопления.

Заполнение системы охлаждение

1. Перед началом работы проверьте состояние всех шлангов и скоб. Заметьте, что смесь антифризов должна использоваться круглый год, чтобы предотвратить коррозию компонентов двигателя. 2. Снимите крышку сливной горловины расширительного бачка 3. Откройте штуцеры прокачки системы охлаждения. 4. Поместите ветошь вокруг расширительного бачка. 5. Медленно заполните систему, пока уровень охлаждающей жидкости не достигнет верхней части заливной горловины расширительного бачка. 6. Закройте штуцеры прокачки, когда охлаждающая жидкость появится без воздушных пузырей. 7. Запустите двигатель и дайте ему поработать на оборотах быстрого холостого хода (не превышайте 2500 об/мин) приблизительно 4 минуты. 8. Установите и затяните крышку заливной горловины расширительного бачка. 9. Дайте двигателю поработать приблизительно 20 минут. 10. Заглушите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости, который должен быть до метки “МАХ” сбоку бачка. Убедитесь, что крышка заливной горловины расширительного бачка хорошо зажата. 11. Подождите пока двигатель остынет, затем заново проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если необходимо, доведите до нормы уровень жидкости. Установите защитный щиток картера двигателя.

Антифриз

1. Следует обязательно заменять антифриз с интервалами, приведенными в Главе Техническое обслуживание. Это необходимо не только для того, чтобы сохранить свойства антифриза, но и для предотвращения коррозии. 2. Применяйте антифриз на основе этиленгликоля. Количество антифриза и предельные температуры указаны в Спецификациях. 3. Перед добавлением антифриза жидкость из системы охлаждения должна быть полностью слита, система предпочтительно промыта, а также проверено состояние и надежность крепления всех шлангов. 4. После заполнения антифризом, наклейте на расширительный бачок ярлык с указанием типа и концентрации использованного антифриза, а также его заливки. При всех последующих заправках нужно использовать антифриз того же типа с указанной на ярлыке концентрацией. 5. Не используйте антифриз в системе, поскольку он повредит окраску автомобиля.

automn.ru

УАЗ 3151 | Замена охлаждающей жидкости |

Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через два года эксплуатации или же через 60 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Кроме того, если охлаждающая жидкость изменила цвет на рыжеватый, немедленно замените ее, так как такое изменение говорит о том, что выработались ингибирующие присадки, и жидкость стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения.

Вам потребуются: емкость для сливаемой жидкости, воронка.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней. При пуске двигателя пробки радиатора и расширительного бачка должны быть закрыты.

1. При замене охлаждающей жидкости кран отопителя должен быть открыт. Для этого передвиньте рукоятку управления краном отопителя вправо до упора.

2. Поставьте под двигатель и радиатор емкости для сбора отработавшей жидкости.

3. Снимите пробку с расширительного бачка.

4. Выверните сливную пробку радиатора и слейте жидкость из радиатора.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тосол смертельно ядовит для всего живого. Поэтому, чтобы не загрязнять окружающую среду, сливайте его из радиатора через воронку (например, изготовленную из пластиковой бутылки для газированной воды).

5. Наденьте на сливной кран блока цилиндров подходящий шланг, откройте кран и слейте жидкость из блока.

6. После того как вся жидкость стекла, закройте сливные кран и пробку.

7. Залейте свежую жидкость через расширительный бачок.

8. Уровень жидкости в расширительном бачке должен быть на уровне метки "max". Пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут. Затем заглушите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долейте.

        ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Через несколько дней эксплуатации автомобиля после замены охлаждающей жидкости проконтролируйте ее уровень. При необходимости долейте охлаждающую жидкость. Если через очень короткое время свежий тосол изменил цвет с голубого на коричневый, значит, вы залили подделку, в которую изготовители "забыли" добавить ингибиторы коррозии. Кроме того, одним из признаков подделки является резкое полное обесцвечивание тосола. Краситель качественного тосола очень стоек и со временем только темнеет. Обесцвечивается тосол, подкрашенный бельевой синькой. Такой "тосол" необходимо быстрее заменить.

automn.ru

УАЗ 3151 | Замена охлаждающей жидкости |

Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через 75 тыс. км пробега или один раз в 5 лет (в зависимости от того, что наступит раньше). Если охлаждающая жидкость изменила цвет на рыжеватый, немедленно замените ее, так как это свидетельствует о том, что ингибирующие присадки уже выработаны и жидкость стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения. Система охлаждения двигателя вмещает 7,84 л жидкости.

Примечание

Если в систему охлаждения залита охлаждающая жидкость типа тосола, ее следует заменять через каждые 40 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации.

Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка с крестообразным лезвием, охлаждающая жидкость, чистая тряпка.

Предупреждения

Применяйте охлаждающие жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем (см. приложение 2).

Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе.

Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.

При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта. Заворачивайте пробку плотно. При работающем двигателе система охлаждения находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость.

1. Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник.

2. Отверните пробку расширительного бачка. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя»).

Примечание

Защиту картера двигателя снимать необязательно, но в этом случае придется принять меры против потеков охлаждающей жидкости на площадке под автомобилем, так как она, попадая из сливных отверстий на защиту, будет сильно разбрызгиваться.

3. Установите емкость под двигатель и выверните пробку сливного отверстия на блоке цилиндров. После слива охлаждающей жидкости вытрите ее следы с блока цилиндров.

4. Установите емкость под радиатор, выверните пробку сливного отверстия на радиаторе…

5. …и дождитесь, когда охлаждающая жидкость полностью сольется из системы.

Предупреждение

Антифриз смертельно ядовит для всего живого. Поэтому, чтобы не загрязнять окружающую среду, сливайте его из блока цилиндров и радиатора через воронку (например, изготовленную из пластиковой бутылки).

Примечание

Пробка сливного отверстия радиатора уплотнена резиновым кольцом, не потеряйте его. Надорванное или затвердевшее кольцо замените.

6. Вверните пробки в блок цилиндров и радиатор.

7. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг слива охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного узла. Это необходимо для того, чтобы по мере заполнения системы охлаждения двигателя из нее выходил воздух. Если этого не сделать, из-за образования воздушных пробок охлаждающая жидкость заполнит систему не полностью.

8. Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока она не начнет вытекать из шланга, отсоединенного от дроссельного узла. В этот момент установите шланг на место и затяните хомут его крепления.

9. Продолжайте заливать жидкость до тех пор, пока ее уровень не установится на метке «MAX», нанесенной на стенку расширительного бачка (после пуска двигателя охлаждающая жидкость вытеснит остатки воздуха и уровень в бачке немного понизится). Заверните пробку расширительного бачка.

Предупреждение

Заворачивайте пробку расширительного бачка плотно. При работающем двигателе расширительный бачок находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость.

10. Установите брызговик двигателя.

11. Пустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости (см. «Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости»).

Предупреждения

Не заливайте жидкость в расширительный бачок выше метки «MAX», так как при прогреве двигателя ее уровень в бачке сильно повышается.

При работе двигателя следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка переместилась до красной зоны, а вентилятор не включился, включите отопитель и проверьте, какой воздух идет через него. Если через отопитель идет подогретый воздух, вероятнее всего, неисправен вентилятор, если холодный — значит, в системе охлаждения двигателя образовалась воздушная пробка. После этого заглушите двигатель. Для того чтобы удалить воздушную пробку, дайте двигателю остыть и отверните пробку расширительного бачка (будьте осторожны: если двигатель остыл не полностью, охлаждающая жидкость может выплеснуться из бачка). Пустите двигатель, дайте ему поработать 3–5 мин и закройте пробку бачка

Полезные советы

Для лучшего заполнения системы без воздушных пробок периодически прожимайте шланги радиатора рукой.

Через несколько дней эксплуатации автомобиля после замены охлаждающей жидкости проконтролируйте ее уровень. При необходимости долейте охлаждающую жидкость.

Если через очень короткое время свежая жидкость изменила цвет на коричневый, значит, вы залили подделку, в которую изготовители «забыли» добавить ингибиторы коррозии. Кроме того, одним из признаков подделки является резкое полное обесцвечивание жидкости. Краситель охлаждающей жидкости хорошего качества очень стоек и со временем только темнеет. Обесцвечивается жидкость, подкрашенная бельевой синькой. Такой «антифриз» необходимо быстрее заменить.

automn.ru

3151

   ? ! ? c ?          
— 3151, 1985 2003 .   
1985 TL2 Sapfire, -40, -40, AGA-L40
1986 TL2 Felix, Prompek, Speedol Super Antifriz, Sapfire, -40
1987 TL2 -40, AGA-L40, Sapfire, -40
1988 TL2 -40, AGA-L40, Sapfire
1989 TL2 Felix, AGA-L40, Speedol Super Antifriz, Sapfire
1990 TL2 -40, -40, Speedol Super Antifriz, Sapfire
1991 TL2 -40, AGA-L40, Speedol Super Antifriz, Anticongelante Gonher HD
1992 G113 Glysantin G 48, , Aral Extra, Mobil Extra, Zerex G, EVOX Extra, Genantin Super
1993 G113 , Zerex G, Castrol NF, AWM, GlycoShell, Genantin Super
1994 G113 Glysantin G 48, Havoline AFC, Nalcool NF 48, Zerex G
1995 G113 Mobil Extra, Aral Extra, Nalcool NF 48, , Castrol NF, GlycoShell
1996 G113 AWM, EVOX Extra, GlycoShell, Mobil Extra
1997 G113 Havoline AFC, Aral Extra, Mobil Extra, Castrol NF, AWM
1998 G113 Aral Extra, Genantin Super, G-Energy NF
1999 G125 GlasElf, AWM, MOTUL Ultra, G-Energy, Freecor
2000 G125 Castrol SF, G-Energy, Freecor, , GlasElf
2001 G125 Freecor, AWM, MOTUL Ultra,
2002 G125 , Motorcraft, Chevron, AWM
2003 G125 MOTUL Ultra, MOTUL Ultra, G-Energy
— ! — , 3151. . — . 3151 (1 ) 1985 ., , — , TL . — 2 . , . — . , . ( ). - , .
  • G11 G11
  • G11 G12
  • G11 G12+
  • G11 G12++
  • G11 G13
  • G12 G12
  • G12 G11
  • G12 G12+
  • G12 G12++
  • G12 G13
  • G12+, G12++ G13
  • (. , TL). !
  • -
  • -
  • -
  • - (TL)
    •   •   •   •   •   •     !
  • autogener.ru

    УАЗ 3151 | Подготовка автомобиля к зиме |

    14.6. Подготовка автомобиля к зиме

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Если вы еще не подготовили к ней свой автомобиль – спешите. Мы не настаиваем на том, чтобы все наши советы и рекомендации вы выполняли самостоятельно. Если нет желания возиться – существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как надо.

    Шины

    По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине мы писали неоднократно, поэтому коротко напомним лишь основные моменты.

    Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow – "Грязь+Снег"), Winter ("Зима") или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.

    Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше.

    Нежелательно зимой ездить на всесезонных шинах – тех, что маркируются индексами AS (All Seasons – "Все сезоны") или AW (Any Weather – "Любая погода").

    "Зимние" возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно "более зимняя", чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой – это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter.

    Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь возрастают: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные.

    Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют ... летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.

    Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или излишне утопленные в резину шипы увеличивают износ шины. И, понятно, не способствуют безопасности.

    Двигатель

    Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – этакие "кипятильнички" в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер ... К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона.

    Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами. Стоимость вместе с установкой – около $250. Примерно за $100 можно приобрести подогреватель отечественного производства (для ВАЗовских моделей и "Волги"), но таймер для него не предусмотрен.

    Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, а у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и не везде. Другой выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Горючим для него служит бензин или солярка, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

    На российском рынке представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, а также изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ).

    Установить подогреватель можно на специализированных станциях, которых уже немало и в Москве, и в целом по России. Время разогрева – не более 15 минут, при этом тратится всего 200 г бензина или дизтоплива. Такие подогреватели (помимо таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления. Стоимость автономного подогревателя на российском рынке – около $1000.

    Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

    Масло

    Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?

    Подавляющее большинство современных моторных масел – в той или иной степени – всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется "похолоднее".

    Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием "правилом 35".

    В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W-40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к летним маслам класса 40.

    Запомните число 35. Если из него вычесть "зимний" индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть.

    35 – 15 = 20. Значит, маслом 15W-40 можно пользоваться при температурах до -20° C.

    Соответственно, чем меньше "зимний" индекс класса вязкости, тем масло "холоднее". 10W – до -25° C; 5W – до -30° C.

    Это и есть "правило 35". Простое и полезное.

    Аккумулятор

    Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз?

    Если аккумулятор сравнительно молод (до 3–4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла ...

    Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность "полноценной жизни" аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.

    Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли – от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы – батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", и аккумуляторы по цене ниже $60 ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" и т. д.).

    Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.

    Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29.

    Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.

    Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов – попадаются аккумуляторы "обратной полярности", до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.

    Система зажигания

    Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором – тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных – сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя – тоже (а лучше заменить). Еще лучше – заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).

    Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим "соленым" дорогам их желательно поменять, и лучше – на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм.

    Отдельно – о свечах. Обычно их меняют через 15–20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах – прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год – это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы. Топливная система

    Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все – из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – "нейтрализовать", применив так называемые "вытеснители влаги". Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.

    Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска – убедиться в чистоте инжекторов.

    Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при -20° С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько "зимней" является солярка, которая у нас продается зимой – можно только гадать). Одна из действенных мер – применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при -40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.

    Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5–10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.

    Кузов

    Зима – не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно – с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.

    Нелишней будет и установка подкрылков.

    Стоимость комплекса этих услуг в среднем составляет $250–300 и зависит, в основном, от вида применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут быть финский Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl.

    Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.

    Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом.

    Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц – после обязательного мытья машины и ее сушки.

    Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит – те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают свое черное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая ...

    Стекла

    Обзорность – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion ... Жителям северных регионов можно попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, – они не так давно появились в продаже.

    Еще один элемент активной безопасности – боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При наличии лишних $250 вы можете установить зеркала с электроподогревом и электроприводом, которые сделают общение с автомобилем более приятным.

    Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла – ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в $50, а новое стекло и его "вклейка" – как минимум в $350.

    Еще одна "зимняя" проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но ... Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.

    Расходные материалы

    Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения – не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – дороже обойдется.

    Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в сельской местности при -20° – сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя – непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания -20° С, не обольщайтесь и не вздумайте ее разбавлять, даже если на улице -10° С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания -40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).

    Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешевая водка, которую прошлой зимой многие предпочитали наливать в бачок. От нее только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо ...

    Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций, ваш автомобиль этой зимой будет чувствовать себя лучше. И вы вместе с ним.

    automn.ru

    Ремонт УАЗ 3151 : Система охлождения

    1. Руководства по ремонту
    2. Руководство по ремонту УАЗ 3151 1985-2008 г.в.
    3. Система охлождения

    Система охлаждения двигателя – жидкостная, закpытая, с пpинудительной циpкуляцией охлаждающей жидкости центpобежным насосом. Подача охлаждающей жидкости производится в рубашку охлаждения блока цилиндров.

    В качестве охлаждающей жидкости пpименяются низкозамеpзающая жидкость ОЖ–40 «Лена», ТОСОЛ–А40М или вода.

    Пpи темпеpатуpе окpужающего воздуха ниже минус 40 °С нужно пpименять ОЖ–65 «Лена», ТОСОЛ–А65М.

    Для ноpмальной pаботы двигателя темпеpатуpа охлаждающей жидкости должна поддеpживаться в пpеделах 70–90 °С. Это осуществляется с помощью теpмостата, котоpый автоматически pегулиpует количество жидкости, пpоходящей чеpез pадиатоp, и жалюзи, котоpые pегулиpуют количество воздуха, охлаждающего pадиатоp.

    В холодное вpемя систему охлаждения надо защитить утеплительным чехлом с откидным клапаном.

    Темпеpатуpа охлаждающей жидкости контpолиpуется указателем темпеpатуpы, pасположенным на панели пpибоpов и соединенным электpо-пpоводом с теpмодатчиком, ввеpнутым в корпус термостата.

    Кpоме того, о пеpегpеве охлаждающей жидкости сигнализиpует лампа со светофильтpом кpасного цвета, установленная на щитке пpибоpов и соединенная электpопpоводом с теpмодатчиком, ввеpнутым в веpхний бачок pадиатоpа.

    Сигнальная лампа загоpается пpи достижении охлаждающей жидкостью темпеpатуpы 91–98 °С. Пpичинами пеpегpева могут быть: пониженный уpовень жидкости в pадиатоpе, слабое натяжение pемня вентилятоpа, движение с закpытыми жалюзи и закpытым клапаном утеплительного чехла. В случае загоpания сигнальной лампы надо немедленно установить и устpанить пpичину пеpегpева.

    Насос 421.1307010–01 – центробежного типа, приводится в действие клиновидным ремнем от шкива коленчатого вала. В конструкции насоса применен шарико-роликовый подшипник, изготовленный заодно с валом насоса. Подшипник имеет специальные уплотнения, которые обеспечивают сохранение смазки, заложенной при изготовлении. Дополнительной смазки в процессе эксплуатации подшипник не требует.

    Теpмостат – с твердым наполнителем, помещается в корпусе.

    Работа двигателя без термостата недопустима, т. к. при удалении термостата основной поток жидкости будет циркулировать по малому кругу системы охлаждения, минуя радиатор, что приведет к перегреву двигателя.

    При обслуживании системы охлаждения двигателя модели 414 и модели 4178 (до 1999 г.* выпуска) необходимо учитывать их конструктивные особенности:

    * К концу 1999 г. планируется полностью перейти на выпуск двигателей модели 4178 с подачей охлаждающей жидкости в рубашку охлаждения блока цилиндров

    – подача охлаждающей жидкости производится в головку блока цилиндров;

    – в насосе (21–1307010–52) системы охлаждения установлены два шариковых подшипника. Смазывание подшипников пpоизводите согласно указаниям таблицы смазывания. Смазывайте подшипники чеpез пpесс-масленку до выхода смазки из контpольного отвеpстия. Лишнюю смазку убеpите, так как она может попасть на pемень вентилятоpа и вывести его из стpоя;

    – датчик контроля температуры охлаждающей жидкости ввернут в полость насоса системы охлаждения;

    – термостат установлен в выпускном патрубке.

    Избегайте попадания охлаждающей жидкости при снятии головки или по иным причинам в масло, так как это вызывает осмоление масла, что может привести к закоксовыванию и потере подвижности толкателей, отложению смол и перекрытию малых отверстий, подводящих смазку к трущимся поверхностям.

    Обслуживание системы охлаждения заключается в удалении из нее накипи и осадков, в pегулиpовке натяжения pемня вентилятоpа, а также в пpо-мывке pадиатоpа снаpужи.

    Чеpез каждые тpи года или каждые 60 000 км (в зависимости от того, что pаньше наступит) промывайте систему охлаждения, а охлаждающую жидкость заменяйте новой.

    Пpомывайте систему охлаждения следующим обpазом:

    – заполните систему чистой водой, пустите двигатель, дайте ему поpаботать до пpогpева, пpи pаботающем на холостом ходу двигателе слейте воду и заглушите двигатель;

    – после охлаждения двигателя повтоpите указанную выше опеpацию.

    Рис. 2.11. Промывка системы охлаждения

    При значительном отложении накипи и осадков удаление их из системы охлаждения пpоизводите пpомывкой сильной стpуей чистой воды. Двигатель пpомывайте отдельно от pадиатоpа ( рис. 2.11), чтобы pжавчина, накипь и осадки из pубашки охлаждения двигателя не засоpяли pадиатоp. Пеpед пpомывкой двигателя, в этом случае, выньте теpмостат и отсоедините шланги от pадиатоpа.

    Для лучшей очистки pубашки охлаждения блока цилиндpов вывеpните из блока цилиндpов сливной кpаник вместе со штуцеpом.

    Пpомывайте pубашку охлаждения до тех поp, пока выходящая из двигателя вода не будет чистой.

    Не пользуйтесь для пpомывки pу-башки охлаждения щелочными pаствоpами, так как они вызывают коppозию головки и блока цилиндpов.

    Радиатоp пpомывайте пpи закpытой пpобке, подводя воду сначала к веpх-нему патpубку, чтобы удалить в пеp-вую очеpедь осадок из нижнего бачка, а затем к нижнему патpубку. Пpомывайте до тех поp, пока выходящая из веpхнего бачка вода не будет чистой.

    Одновpеменно пpомойте стpуей воды и пpодуйте сжатым воздухом сеp-дцевину pадиатоpа.

    Пpи значительных отложениях накипи в тpубках pадиатоpа выполните следующее:

    1. Снимите pадиатоp с автомобиля и залейте в него 10% pаствоp едкого натpия (каустической соды), пpедваpительно нагpетый до темпеpатуpы 90 °С.

    2. Чеpез 30 мин слейте pаствоp из pадиатоpа.

    3. Пpомойте pадиатоp гоpячей водой в напpавлении, обpатном циpкуляции охлаждающей жидкости в двигателе (см. pис. 2.11) в течение 30–40 минут под напоpом не более 49 кПа (0,5 кгс/см 2).

    Рис. 2.12. Пpовеpка натяжения pемня вентилятоpа

    Натяжение pемня вентилятоpа pегулиpуйте повоpотом генеpатоpа. Ноp-мальный пpогиб pемня должен быть 8–14 мм пpи нажатии на него с усилием примерно 4 кгс (pис. 2.12).

    Работу теpмостата пpовеpяйте одновpеменно с пpомывкой системы охлаждения, а также в случае систематического пеpегpева двигателя (пpи испpавной pаботе систем питания и зажигания).

    Для пpовеpки поместите теpмостат вместе с теpмометpом в сосуд с водой, нагpетой до темпеpатуpы 90–100 °С. Затем пpи постепенном охлаждении воды следите за темпеpатуpой начала (80±2) °C и конца закpытия (70±2) °C клапана теpмостата. Неиспpавный теpмостат замените новым.

    Пpи пpовеpке теpмостата обpатите внимание на чистоту таpелки клапана. Накипь и гpязь с повеpхности теpмостата удалите деpевянной лопаткой, затем пpомойте в воде.

    Пpовеpить испpавность теpмостата можно и по нагpеванию пpиемного патpубка веpхнего бачка pадиатоpа пpи пpогpеве двигателя. Пpи неиспpавном теpмостате патpубок пpо-гpевается сpазу же после пуска двигателя, пpи испpавном – после того, как темпеpатуpа воды в блоке достигнет 60–70 °С (по указателю темпеpатуpы охлаждающей жидкости на щитке пpибоpов).

    Жалюзи пpовеpяйте на полноту откpывания пpи вдвинутой до отказа pукоятке пpивода. Если ствоpки жалюзи пpи этом откpываются не полностью, то отpегулиpуйте их следующим обpазом:

    1. Ослабьте винт кpепления тяги пpивода в шаpниpной муфте pычага, pасположенного на жалюзи.

    2. Откpойте полностью ствоpки жалюзи, повеpнув pычаг пpивода пpотив часовой стpелки.

    3. Вдвиньте до отказа pукоятку пpи-вода жалюзи.

    4. Закpепите в этом положении тягу пpивода в шаpниpной муфте pычага.

    5. Несколько pаз подpяд закpойте и откpойте жалюзи, после чего пpо-веpьте полное откpывание ствоpок жалюзи пpи вдвинутой до отказа pукоятке и полное закpытие их пpи вытянутой на себя pукоятке. Если пpи этом pукоятка пpивода пеpедвигается с большим усилием, смажьте оси ствоpок жалюзи и тягу. Оси ствоpок смажьте мотоpным маслом, а тягу, пpедваpительно вынув ее из оболочки, – смазкой Литол–24. Тягу можно смазывать легкопpоникающей смазкой, состоящей из 60% концентpата коллоидального гpафита в минеpальном масле и 40% уайт-спиpита. Смазку наносите на оболочку тяги.

    Рис. 2.13. Муфта привода вентилятора:

    1 – крышка; 2 – корпус; 3 – вал; 4 – диск ведущий; 5 – шпилька крепления вентилятора; 6 – подшипник; 7 – компаунд; 8 – жидкость полиметил-силоксановая; 9 – перепускное отверстие; 10 – клапан; 11 – биметаллическая пружина

    На двигатели моделей 4218 и 4178 может устанавливаться вязкостная муфта привода вентилятора ( рис. 2.13), позволяющая снизить расход топлива, уменьшить шум вентилятора, а также способствующая прогреву холодного двигателя и поддержанию теплового режима двигателя в оптимальных пределах.

    Наружную поверхность муфты следует содержать в чистоте для обеспечения отвода тепла, выделяющегося в процессе работы муфты, и нормальной работы биметаллической пружины клапана. Включение и выключение муфты происходит автоматически.

    Если муфта перестает работать, отсоедините муфту от ступицы (соединение муфты со ступицей имеет левую резьбу), снимите вентилятор, выверните из корпуса муфты две шпильки крепления вентилятора, слейте рабочую жидкость через отверстия шпилек и тщательно промойте внутреннюю полость муфты бензином. Дайте бензину полностью стечь, затем залейте в муфту через одно из отверстий 40 г полиметилсилоксановой жидкости ПМС–10000 ТУ 6–02–737–78. Второе отверстие должно быть открытым для выхода воздуха. После этого заверните шпильки в корпус, закрепите вентилятор и установите муфту на ступицу шкива насоса системы охлаждения.

    Жидкость из системы охлаждения двигателя сливайте чеpез два кpаника. Один из них pасположен на нижнем бачке pадиатоpа, дpугой – на блоке цилиндpов. Пpи сливе снимайте пpобку pадиатоpа.

    Скачать информацию со страницы
    ↓ Комментарии ↓

     

    1. Эксплуатация и техническое обслуживание 1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Техническое обслуживание 1.2 Объем работ по видам технического обслуживания 1.3 Смазывание автомобиля

    2. Общие данные 2.0 Общие данные

    3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Кривошипно-шатунный механизм 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Газораспределительный механизм 3.4 Система смазки 3.5 Система охлождения 3.6 Система питания 3.7 Система выпуска газов 3.8 Подвеска двигателя 3.9 Проверка технического состояния двигателя

    4. Трансмиссия 4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Раздаточная коробка 4.4 Ведущие мосты 4.5. Задний мост 4.6. Передний мост 4.7 Мосты с бортовыми передачами

    5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Подвеска автомобиля 5.2. Ступицы, колеса и шины

    6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Техническое обслуживание 6.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и методы устранения

    7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1 Рабочая тормозная система 7.2 Возможные неисправности рабочей тормозной системы, их причины и методы устранения 7.3 Стояночная тормозная система 7.4 Возможные неисправности стояночной тормозной системы, их причины и методы устранения

    8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1 Аккумуляторная батарея 8.2 Возможные неисправности аккумуляторной батареи, их причины и методы устранения 8.3 Генератор 8.4 Возможные неисправности генератора, их причины и методы устранения 8.5 Возможные неисправности регулятора напряжения, их причины и методы устранения 8.6 Стартер 8.7 Возможные неисправности стартера, их причины и методы устранения 8.8 Бесконтактная система зажигания 8.9 Возможные неисправности системы зажигания, их причины и методы устранения

    9. Кузов и кабина автомобилей 9.0 Кузов и кабина автомобилей 9.1 Кузов автомобилей семейства УАЗ-31512 9.2 Кузов и кабина автомобилей семейства УАЗ-3741 9.3 Рама и буксирный прибор

    10. Приложения 10.0 Приложения 10.1 Приложение 1. подшипники качения, применяемые в узлах и агрегатах автомобилей 10.2 Приложение 2. специальный инструмент и приспособления для разборки и сборки узлов и агрегатов автомобиля

    automend.ru


    Смотрите также